123 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выдавливает столб из земли что делать

Выдавило забор из земли, что делать (фото)?

Видимо близкие грунты и не нужно было бетонировать столбы. Что делать теперь? Отбить бетон и выравнять забор (потом опять залить) или не отбивая выравнять и в образовавшиеся щели залить бетон?

У моего соседа по даче пару столбов тоже через несколько лет выдавило. И также точно они были залиты и забетонированы. Прошлым летом он нанял бригаду гастарбайтеров, которые сделали ремонт ограды. Что вы думаете они изменили? Ничего! Где-то углубили, как-то подровняли, а потом вновь залили свежим бетоном, да так и оставили.

В другой раз года три тому назад мне довелось видеть как пара среднеазиатов лихо справлялась с установкой сетки-рабицы по периметру владения моего бывшего директора. Странным мне показалось полное отсутствие мешков с цементом, бетономешалки и прочего. Спросил у них, как будут бетонировать столбы? Оказалось, что никак. Просто металлические трубы углубляются на глубину около двух метров. Конечно, предварительно буром проделывается соответствующее отверстие в грунте, куда и опускается металлический профиль. Но потом вместо бетона засыпается простой песок и трамбуется.

В 2017-м мне самому потребовалось обновить забор на даче. Столбы из нержавейки сохранились с советских времён, а верхняя часть из штакетника стала разваливаться. Кстати, столбики стояли довольно ровно, хотя на них не было ни кусочка бетона. И всё же мне не подходила геометрия их установки и пришлось каждый выкопать, а потом заново зарыть в землю. При этом я тоже зарывался в грунт по максимуму — почти на два метра. Старые толстые трубы опускал вниз, засыпая их даже не песком, а той же самой глиной, которую извлекал буром. Ведь до тех пор старые столбы тоже на этой глине держались и их не выдавливало. Потом уже сверху приваривал прямоугольные профили с ушками, к которым крепил перекладины.

Проверял после первой зимы — всё стоит идеально. А оно и не удивительно. Ведь труба по своей поверхности ровная и довольно гладкая. Грунту особо не за что зацепиться, чтобы выдавить железяку наружу. Даже глина не справляется. А песок и подавно имеет такую структуру, которая скорее сама раскрошится, чем прочно прилипнет к трубе. Единственное, что можно ещё придумать — приварить к нижним концам труб какие-то перекладинки или даже круглые металлические лепёшки, чтобы те ещё сильнее сопротивлялись смещениям по вертикали.

Грунт вокруг столбиков через какое-то время осядет — подсыпьте ещё песочка. Можно немного с горочкой. И не надо ничего бетонировать! 😉

Работа над ошибками: выпирание столбов забора

Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.

Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…

Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.

Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.

Чтобы забор не пучило

Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.

Грунты, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.

Mfcn (участник FORUMHOUSE): – Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.

Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.

Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Например, получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.

В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185 . Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.

Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.

Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания.

welser (участник FORUMHOUSE): – На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.

Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.

Игорь Коханов (участник FORUMHOUSE): – Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.

При забутовке форумчане также часто применяют гильзы из рубероида и геотекстиля –для изоляции засыпки от грунта. Лучший вариант, считает пользователь SidorD ,если между гильзой и стенкой ямы будет тот же песчано-гравийный слой.

SidorD (участник FORUMHOUSE): – Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.

Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «поведет», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.

Пользователь Groundworkturf советует для минимизации ветровых нагрузок укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками».

Groundworkturf (участник FORUMHOUSE): – Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.

Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».

Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов, например, из профилированного листа или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят, конечно, далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно.

Возможно, стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Например, надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с армированием и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.

Groundworkturf: – Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой и сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.

Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее построить ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.

Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.

al185 (участник FORUMHOUSE): – Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.

Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.

Val7676 (участник FORUMHOUSE): – С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. При этом столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.

Опытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов форумчане делятся в этом разделе . Здесь и здесь – обсуждение вариантов строительства забора на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах рассказывается в этом видео .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Пучит столб забора, вбить назад..

Здравствуйте!
Сделали забор вокруг участка, 3 года полет нормальный. Задумывался как малобюджетный, с тем, что бы улучшить потом . Имеем столбы из трубы диаметром 76-110 мм и стенка 3-4 мм, буром проделаны отверстия в грунте на 2000 мм и потом забиты кувалдой так, что от земли торчит кусок 600-800 мм в который установлен брусок, на котором далее крепится весь забор. В месте где установлена калитка зимой постоянно чистится снег и это способствует морозному пучению грунта. Столбы калитки уже подняло на 10 см где-то. Думал подбить кувалдой, но по трубе удар не нанести, остается небольшая площадка. Прошу помощи придумать захват на трубу, или хомут, по которому можно просто наносить удары кувалдой. Хочется вытащить эти столбы и наварить на концы шнек, но если такой столб начнет пучить его уже не забить, а только вкручивать. Что посоветуете?
Фото могу позже добавить если не понятно обьяснил.
Спасибо.

Не ожидал такого ажиотажа по своему вопросу Наверное жарко. Осенью мне их уже не забить.

Вот пара фотографий, столб труба +брус.

Такая же история. Я каждый год петли на калитке перевариваю.

Я не хочу перевешивать, просто забить надо и все. Вот думаю еще, может сделать сквозную дыру в столбе, всунуть в нее лом и по лому ударить, должен пойти.

prince написал :
всунуть в нее лом и по лому ударить,

можно приварить сбоку/где удобней бить/ 10см куски арматуры шоб чуть за кромку трубы выходили и добить по ним ,насчет шнека — мой вам совет обкопать столбы на 0.5-0.6 м и обмотав столбы целлофаном засыпать песком с проливкой или пгс это значительно снизит вероятность выпучивания столбов

Не люблю я эти сокращения- шифрования: что такое пгс? А мысль не плохая, обкопать и засыпать, только вот песок или щебень, что лучше? По осени и весной высокий уровень грунтовых вод где-то 30-50 см.

песчано гравийная смесь ПГС

prince написал :
А мысль не плохая, обкопать

:yu при промерзании грунта пленка напрочь сводит на нет силы трения за счет которых столб примерзшим грунтом прет наверх,пучит не грунт а вода которая в нем присутствует ,а в песке она ,как известно не задерживаетсяесть желание и возможность моно поглубже обкопать хужее не будет

Забитый в землю на ДВА метра столб пучит?
«Не верю»(с)

Юбер написал :
Не верю»(с)

а забытую двутавру на испытательном кусте свай 400ю в бараний рог зимой сворачивает поверите ?

prince написал :
вод где-то 30-50 см.

да и хрен с ними, целлофан лучше брать потолще например какинить мешки из под удобрений

если пробурено 2м+70см торчит+ что-то вбито=более 3м столб. вам поможет(чтоб не пучило) только расширение на нижнем конце. А вбить можно по качественно наваренному куску железа (арматуры или еще чего-либо)
. обкопать столбы на 0.5-0.6 м. — не поможет, надо на 1,5м

дятька написал :
в бараний рог зимой сворачивает поверите

зАПРОСТО!
А какого дьявола выворачивает столб с 2 м глубины — не понимаю.

Юбер написал :
не понимаю.

при промерзании грунта ,его пучит в зависимости от того ,как он насыщен водой ,промерзание идет сверху вниз ,т.е. примерзший к столбу сверху грунт начинает тащить его к верху,причем чем глубже тем эта сила меньше т.к. температура выше и прилипает/примерзает/ так сказать хуже ,если сила трения удерживающая столб снизу окажется меньше силы трения примерзшего грунта,его вытащит наверх ,обмотав столб целлофаном в верху в несколько слоев вы сводите к минимуму эту проблему, это не мной придумано так устанавливаются нивелирные репера ,коих я имел дело устанавливаить в москве

Юбер написал :
А какого дьявола выворачивает столб с 2 м глубины — не понимаю.

Присоединяюсь к вопросу-утверждению. 2дятька С постом № 14 полностью согласен, но нет объяснения выпирания с 2-хметровой глубины. Не верю, что в центральной России может выпереть столб с 2-х метров. А репера насколько заглубляли? Уверен, не более метра.

2дятька
Это все понятно.
Какая глубина промерзания в Ярославской губернии? Уж никак не 2 метра.

пахарь написал :
А репера насколько заглубляли?

правила установки нивелирных реперов жестко регламентированы- глубина промерзания в соответствующей климатической зоне + 0.5м

пахарь написал :
Не верю, что в центральной России может

ну это вы зря, столб то не забетонирован внизу, силы трения маленькие , а грунт примерзает ломом не отобъешь, я такие столбы выдергивал в одинаре простым ломиком через перевалочку привариваешь упорчик ,даванул ,есть 10см перевариваешь упорчик еще раз даванул еще 10см и так до конца столб из 63трубы минут за 20 с перекурами

Юбер написал :
Какая глубина промерзания в Ярославской губернии?

Кто знает пошукайте инете поиском ,хотя щас все пере. сь потеплело

дятька написал :
правила установки нивелирных реперов жестко регламентированы- глубина промерзания в соответствующей климатической зоне + 0.5м

Вот я и заметил за 30 лет по своему участку: закопаешь на 0,5 или плюс минус 0,15 — пучит, закопаешь глубже 0,7 или меньше 0,3 — стоит мертво. Конечно, почвы в каждом случае индивидуальны, но с двух метров никак не должно выпирать.
Для объективности, я свои столбы всегда бутил, иногда подливал.

пахарь написал :
но с двух метров никак не должно выпирать.

вы внимательно прочитайте

дятька написал :
силы трения маленькие , а грунт примерзает ломом не отобъешь, я такие столбы выдергивал в одинаре простым ломиком

дятька написал :
вы внимательно прочитайте

А с трех метров?

пахарь написал :
А с трех метров?

дятька написал :
если сила трения удерживающая столб снизу окажется меньше силы трения примерзшего грунта,его вытащит наверх

Так вот и получается, что сила трения, удерживающая столб снизу, в средней полосе России, всегда оказывается больше силы трения примерзшего грунта, при заглублении столба более чем 0,7 м.

пахарь написал :
удерживающая столб снизу, в средней полосе России,

ну давайте так попробую разжевать,сила пучения грунта/читай воды/ очень велика, трубы рвет металлические надеюсь согласитесь , пробурив скважину на допустим 5м диаметром пусть будет 200мм забетонировав ее ,и к выпускам арматуры приварим стальной лист метр на метр, толщиной пусть 50мм положив его на грунт, весной вы увидите этот лист поднятым над землей ровно на столько на сколько пучило грунт зимой,вырвет вашу сваю как 2пальца обо. ь,при таких глубинах заложения 0.7м залейте ваш бут осенью водой и весной вы увидите результат,я к чему клоню,сила пучения однозначно при таких глубинах заложения преобладает, вопрос токо в разнице силы трения которые держат столб внизу и которые его стремятся вырвать,засыпка песком за счет того что вода в нем не держится снижает риск пучения ,/кстати ваш бут тоже воду не держит / обмотка целлофаном служит смазкой/мот так понятней будет/ своего рода между грунтом и столбом вот взять заведомо человека сильного и человека заведомо послабее дать им трубу в руки ,кто кого перетянет,перетянет конечно сильный, а теперь ту часть трубы за которую тянет более сильный смазать маслом , в чьих руках окажется труба ?

Источники:

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3054178-vydavilo-zabor-iz-zemli-chto-delat-foto.html
http://nacep.ru/raznoe/stroitelstvo/rabota-nad-oshibkami-vypiranie-stolbov-zabora.html
http://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5a698ca2256d5ce123cede78
http://mastergrad.com/forums/t115169-puchit-stolb-zabora-vbit-nazad/

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector