Обрезка невызревших лоз винограда

Как определить вызрела лоза или нет

Процесс вызревания – подготовка растения к зиме. В ходе подготовки происходит множество процессов:

• накапливается крахмал;
• снижается количество воды в тканях;
• происходит одревеснение клеточных оболочек;
• формируется кора и пробковый камбий.

Все эти процессы должны пройти и закончиться до начала зимы. Степень вызревания лозы можно оценить визуально. Существует определенная классификация степени вызревания побегов, она приведена в таблице.

Так выглядит вызревшая лоза

Определяют вызревший побег по определенным морфологическим особенностям:

• в узлах сформированы почки;
• между узлами видны тяжи – тонкие полоски, цвет которых зависит от сортовой принадлежности винограда (серые, красно-коричневые, желтые);
• будет слышен треск, если однолетний, вызревший побег согнуть.

Советы виноградарю

Не вызрела лоза у саженца винограда

От процента вызревания однолетних побегов зависит урожай следующего года. Начиная с весны, виноградарь должен проводить мероприятия, которые способствуют вызреванию лозы.

Летние мероприятия для ускорения вызревания

Правильный уход летом это поливы, подкормки, подвязка, нормирование урожая, сбалансированные подкормки. Любое из этих мероприятий требует определенных знаний. Если молодой виноградарь перекормит кусты азотными удобрениями, то к осени будет иметь молодые побеги плохого качества.

Побеги на кусте, жирующем от избытка азота, растут очень быстро, утолщаются, имеют рыхлую ткань. Окрас таких побегов мутно зеленый. Они плохо переносят морозы. При летнем внесении удобрений упор нужно делать на удобрения, в составе которых есть фосфор и калий (суперфосфат). Можно использовать золу.

Нормирование урожая и чеканка

Обеспечивают кусту оптимальную нагрузку кистями. На каждой плодоносящей лозе оставляют по одной грозди. Применяют способ частичного удаления ягод. Из одной грозди можно убрать 1/5 часть. В первую очередь выщипывать поврежденные ягоды.

Когда побеги вырастут до 1,5 м, провести чеканку – удаление верхушечной части лозы. После чеканки побег приостанавливается в росте, питательные вещества идут на формирование плодов и одревеснение побегов.

За сезон зеленые побеги нужно подвязать от 2 до 4 раз. Первая подвязка проводится перед началом цветения, а все последующие – при отрастании побегов до очередной проволоки на шпалере. Чтобы листья меньше затеняли куст, направлять зеленые побеги от центра куста на периферию под углом 35°. Подвязывать восьмеркой, исключить при этом трение побега о проволоку. Пустить побег горизонтально, когда он достигнет верхней проволоки.

Плюсы правильной подвязки:

Осенние мероприятия

Мероприятия по повышению урожайности виноградной лозы:

Осеннюю обрезку провести сразу после сбора урожая. Удалить слабые побеги, стареющие рукава. Прорыхлить зону вокруг дерева на глубину 25 см. Под перекопку внести основные удобрения. Расход удобрений приведен на 2 м2 приствольного круга:

• перегной – 0,5 ведра;
• суперфосфат – 30 г;
• борная кислота – 1 г;
• зола – 300 г.

Обязательно проводить не менее 2 влагозарядковых поливов. Время первого наступает, когда листья винограда погибают от первых настоящих заморозков. В это время под каждый куст нужно вылить от 5 до 10 ведер воды. Объем зависит от возраста куста. Полив не отменять, даже если стоит дождливая погода. В одно ведро добавить марганцовки, приблизительно 1 г. Последний полив проводят перед наступлением морозов и отсутствии дождей.

Как обрезать и укрыть виноград, если лоза не вызрела

Укрытие от мороза взрослых растений

Первый настоящий заморозок убьет лозу, если она осталась на зиму зеленой. Но как показывает практика сибирских виноградарей, даже зеленая лоза может перезимовать. Чтобы спасти урожай следующего года, нужно спасти невызревшие побеги. Для этого нужно вырыть траншею глубиной не более 15 см, дно выстелить мешками б/у.

Обрезать побеги на соответствующее сорту количество почек, уложить их в траншеи, листья не обрывать. Над траншеей установить дуги из пластика, натянуть нетканый укрывной материал. Поверх материала насыпать опавшие листья, солому или ботву, оставшуюся после уборки урожая. Поверх травы натянуть второй слой укрывного материала. Многослойный «пирог» отлично защитит надземную часть куста от вымерзания.

Как спасти однолетние растения

Однолетний саженец можно выкопать из грунта и посадить в емкость, емкость до весны отнести в подвал. В качестве грунта использовать садово-огородный субстрат или влажный песок. В погребе однолетки стоят до февраля. В феврале их можно достать из подвала и разместить на подоконнике.

Можно пойти другим, более простым путем. Взять большую пятилитровую пластиковую бутылку, ножницами обрезать верхнюю часть. Получившуюся емкость поставить над молодым растением. Такую небольшую, импровизированную мини-тепличку засыпать землей до самого верха. Невызревшие до морозов побеги переносят зимний период без выпадения.

Как спасти саженец, если не вызрела лоза: видео

Правильная агротехника уменьшит процент невызревших побегов, а сооружение укрытий на зиму из укрывного материала, лапника и других материалов защитят от низких температур.

Правильная обрезка винограда для новичков

Вроде бы немудрёная процедура – обрезка виноградной лозы осенью, — может стать серьёзным испытанием для новичка. Дело в том, что перед осенней обрезкой нужно учесть факторы, диктующие конкретные сроки такого способа подготовки растения к зимовке. А они зависят от срока сбора урожая, внешнего вида лозы, её возраста и климатической зоны, где она произрастает. Так что иногда от осенней обрезки виноградных плетей приходится даже отказываться. Как обрезать виноград – читайте в нашем материале.

Когда и почему обрезают виноград

Любой умудрённый опытом виноградарь или специальная литература однозначно посоветуют делать осеннюю обрезку виноградных лоз. Тому есть несколько причин.

1. Осенняя обрезка делается тогда, когда все внесённые в землю удобрения уже были усвоены растением и позволили созреть ягодам.
2. Сигналом готовности к обрезке выступает цвет листьев – они делаются жёлтыми, красными, оранжевыми или со смешением всех этих оттенков. А это означает, что движения соков к ним по лозе уже нет, при обрезке лишних плетей и листьев этот сок не будет выделяться. А раз нет выделения соков с обрезанных мест, негде будет внедриться бактериальной заразе и патогенным грибкам.
3. В регионах с неустойчивым климатом (Юг Приморья, Южный и Средний Урал, Западная Сибирь) обязательно делается предварительная, или санитарная обрезка, которая приходится на начало-середину сентября, сразу после сбора урожая. Во время этих манипуляций срезаются слабые и больные побеги, которые затем обязательно сжигаются. Для здоровых молодых побегов делают прищипывание на 12-18% длины, а у боковых обрезка производится до оставления 2-3 листьев. Вернее – до тех мест, где был листья, потому что их, если даже они не опали в октябре, лучше тоже удалить.
4. Со старых побегов удаляются все непродуктивные приросты, находящиеся ниже, чем полметра от уровня почвы.

Секатор для обрезки берётся чистый, лезвия его лучше обеззаразить раствором марганцовки, спирта или, за их неимением, даже скипидаром. Более того: если лоз на участке несколько, обеззараживание нужно делать после обрезки каждой из них!

Молодые и старые кусты

Молодыми считаются растения, которым два, максимум три года. Там, где климат неустойчив, подвержен резким переменам с перепадами температур в 15-20 градусов в течение суток, такие растения лучше вообще не трогать. Максимум, на что можно пойти – санитарная обрезка, когда удаляются только больные и нежизнеспособные побеги. Да ещё те, которые будут мешать укутыванию лозы перед зимовкой – ветви, выходящие далеко за пределы габарита, или перевешивающие одну из сторон.

Старой считают лозу, возраст которой превышает 10 лет. Такие лозы способны давать вполне полноценный урожай, но при условии своевременной и правильной обрезки. Если куст был запущен, виноградные кисти на нём мельчают, вырождаются. Дело это вполне поправимое с помощью радикального прореживания такого куста, при котором, после оценки его слабых мест, проводят сначала санитарную, а потом и настоящую, сезонную обрезку.

Оценить же жизнеспособность куста можно, обратив внимание на его корневую систему. Если она хорошо развита, то и сами лозы и побеги способны на обновление. А определить состояние корней просто: если с ним всё в порядке, у лозы будет большое количество нижних приростов. Тогда их прореживают, вырезая в первую очередь рукава с отсутствием полноценных крепких побегов. Внимание в таких случаях в первую очередь обращают на состояние коры (или кожицы) на этих побегах. Она должна быть гладкой, без наростов, пятен и трещин, в которые в первую очередь проникают болезнетворные грибки и бактерии. В первую же очередь отсекаются побеги, у которых при достаточной длине менее 7 почек – толку с них всё равно будет мало.

Главное же правило формирования виноградной лозы с расчётом на следующий год – оставление на кусте не более 30 продуктивных почек.

Особенности обрезки в тёплых регионах

Если в холодном климате совсем молодую лозу лучше не трогать в первые 2-3 года её роста, то в южных регионах обрезка обязательна каждый год.

При наличии на участке разных сортов, первыми обрезают зимостойкие. И только потом приступают к формообразованию менее терпимых к холоду разновидностей винограда. Обрезая побеги, на них оставляют максимум 4 почки. Делается это для стимулирования формообразующих «скелетных» ветвей растения, на которые по мере роста упадёт основная нагрузка по поддержанию зреющего урожая. Для образования нормальных плодовых стрелок делают среднюю формировку, когда на лозе оставляют до 10 почек.

Отплодоносившее плодовое звено срезают! Это делается для обновления куста и предотвращения развития возможной заразы, которая могла угнездиться в скрытом виде. Срез делают выше ответвления на 2-3 почки. Обычно это расстояние максимум в 15 см.

Способы формирования виноградной лозы

Есть два основных способа, к которым прибегают для формирования кроны виноградного куста: если лоза укрывается на зиму, то её формовку делают веерной. Если же зимовка виноградника будет безукрывной, то прибегают к штамбовой формировке кроны. Часто на одном участке растут теплолюбивые и холодостойкие сорта, разделённые каким-то свободным пространством. Тогда формирование крон будет смешанным, для теплолюбивых, с укрытием – веерной, для холодостойких штамбовой.

Для тех, кто только начинает выращивать виноград, лучше брать для разведения холодостойкие сорта. Освоив уход за ними и даже саму возможность выращивания (а это не у всех получается с первого раза!), научившись безукрывному способу штамбовой формовки, в дальнейшем можно перейти и к выращиванию более деликатных сортов винограда.

Веерный способ формирования кроны

При использовании этого способа формируется лоза с несколькими рукавами, из которых в дальнейшем будут расти плодовые стрелки-побеги. Ведь в первый год жизни все силы лозы будут направляться на то, чтобы получилось образование двух мощных побегов. Их рост будет зависеть от правильной посадки: она должна быть под уклоном, примерно в 45⁰ относительно земли.

Чтобы обеспечить такой рост, саженец укореняют в достаточной глубины лунке. Обеспечивают его правильный наклон и присыпают землёй с таким расчётом, чтобы развилка была на глубине от 5 до 10 см, и обрезают надземную часть на 3-4 глазка-почки. Невызревшие участки лозы осенью, в конце сезона и после сбора урожая удаляются. Впрочем, эту операцию проделывают и в случае, даже если урожая в этом году не было, обновление потенциально плодоносящих ветвей является обязательной процедурой! На исходе третьего года, осенью, укорачивание плодовых стрелок идёт на 7-8 почек, а у сучков замещения на две.

При таком способе формирования кроны уже на четвёртом году получается полноценная лоза, и во все последующие сезоны виноградарю остаётся только поддерживать уже сформированный куст. Главной целью тогда становится стимулирование его на ежегодное плодоношение, для чего во время осенней обрезки радикально отсекаются старые и уже отплодоносившие ветви.

Штамбовая формировка кроны

• Обрезание куста на 2 почки в первых год жизни саженца.
• На втором году – начало формирования штамба, когда на самом жизнеспособном побеге оставляют 3 глазка. Но рядом оставляется ещё один побег, который в случае неудачи будет штамбом.
• На следующий год удаляются все лозы, кроме двух верхних самых крепких на вид. Из них та, что расположена ниже, укорачивается на 2 глазка, а которая растёт выше – более радикально, на 8 – 15.
• Четвёртый и пятый годы требуют только поддержания куста в форме, санитарных обработок и стимулирующей обрезки.
• Формировка заканчивается только на 6 году жизни. Далее требуется только поддержание лозы в сформированном виде и сезонная обрезка плодовых ветвей.

Подготовка к зимовке

После осенней формовки куста уход за ним сводится к подготовке к зимовке.

Виноград – культура теплолюбивая, совсем уж зимостойких сортов до сих пор не создано, да и вряд ли это вообще возможно без вторжения в генетическую структуру растения.

Если выращивается холодоустойчивый сорт, а зимняя температура в месте его произрастания не опускается ниже минус 15⁰С, то укрывания лоз можно и не делать. Хотя всегда возможны кратковременные и внезапные скачкообразные понижения температуры воздуха ещё на 4-6 градусов, так что мало кто рискует оставлять виноградник совсем без защиты от морозов. И нужно следить за прогнозом погоды иметь на участке уличный точный термометр.

Обычно, чтобы избежать гибели лозы от внезапных похолоданий, её снимают с опор, укладывают на грунт, предварительно подстелив на него солому, и прикрывают сверху полиэтиленом, натянутым на дуги из толстой проволоки или на гибкие ветви ивы. Сверху лозу можно ещё прикрыть и лапником, соломенными матами или рубероидом. А плёнку поверх дуг, если она прочная, ещё и снегом.

В большинстве же случаев нижние обрезанные осенью плети прикрывают соломенным матами или даже забрасывают землёй. Этой защиты вполне хватает даже для теплолюбивых сортов, если температура воздуха у почвы не опускается ниже плюс 4-5 градусов.

Если температура гарантированно не опустится ниже отметки в минус 15⁰С, торцы укрытия, для закалки и проветривания лоз, можно оставлять открытыми. Только если прогноз будет ниже 15 градусов мороза, торцы закрывают щитами, рубероидом или плёнкой на каркасе.

Совершенно недопустима ранняя обрезка побегов: в этом случае для их остатков есть риск полностью вымерзнуть зимой, так как они не успевают вызреть. А обрезка в более поздние сроки, когда уже устанавливаются зимние холода, часто травмирует растение, так как ветки и побеги делаются жёсткими и хрупкими.

Когда и как обрезать виноград осенью

Календарно привязать время обрезания побегов трудно. Лучше ориентироваться на среднесуточное понижение температуры, которое будет разным в регионах. Это зависит и от того, есть ли рядом густые леса или ветрозащитные лесополосы, и от наличия неподалёку крупных водоёмов или рек, смягчающих климат.

Санитарная обрезка делается в сентябре, когда на плетях винограда ещё держатся листья. И они бывают даже не пожелтевшими, а вполне зелёными. Встречающиеся рекомендации отсекать и их, если к холодам они по каким-то причинам не опали, действительны только на самый крайний случай. Потому что у виноградной лозы очень интересный метаболизм: до прекращения всех процессов жизнедеятельности существует обратный отток питательных веществ к корням.

Если листья не опали и не пожелтели, то обрывая/отсекая их с веток, мы лишаем растения ощутимой дозы этих веществ на весну следующего года. Вплоть до того, что растение или совсем не выживет, или следующий цикл его развития будет неполноценным. Особенно это критично для уже плодоносящих кустов, которым 4 и более годов: вся предыдущая работа с таким виноградом окажется под угрозой, и понадобится как минимум год для выправления ситуации.

«Индикатором» отдачи полезных веществ обратно в лозу к корням становится массовое пожелтение листвы. Которое совпадает с первыми заморозками и массовой уборкой урожая. Обычно обрезка совпадает не только с пожелтением листьев и сбором созревших кистей, но с первыми заморозками на почве – хотя это зависит от региона.

Но и оставлять зелёные листья на зиму тоже не стоит. Если сложилось так, что они не опали до наступления отрицательных температур, то только в этом случае черешки листьев отсекают секатором у самого ствола – если весь побег не подлежит удалению. Если же подлежит – то чего проще? Он обрезается вместе с листьями, отсечённые побеги и плодоносящие в прошлом плети должны сжигаться. Использовать их в компостных кучах не рекомендуется, во избежание очагов заразы около виноградника.

Что даёт процедура обрезки винограда

Главная цель обрезки – увеличение урожайности. Ради этого проводятся абсолютно все агротехнические мероприятия.

Но кроме увеличения валового сбора ягод, преследуются ещё и такие цели, как

• вызревание ягод и гроздей большой величины;
• более сладкий урожай, из-за большего накопления в гроздьях фруктозы;
• более раннее созревание;
• большая гибкость стволов и кустов, что означает лёгкость пригибания их к земле для зимовки;
• профилактические меры против ложной мучнистой росы и прочих грибковых гнилей;
• облегчение передвижения между рядами лозы во время обработок в течение всего сезона.

Весенняя обрезка винограда

Можно проводить обрезку весной – но только для сортов, не требующих укрытия на зиму в тех регионах, где они тёплые и мягкие.

Чтобы понять риски, присущие весенней обрезке винограда, нужно знать суть процессов, которые протекают в месте среза в разное время года.

После завершения цикла «пробуждение после зимы-распускание почек-образование бутонов-цветение-вызревание-сбор урожая-первая санитарная обработка» циркуляция соков в лозе практически прекращается. В черешках отсечённых листьев (если они уже пожелтели, но не опали), в молодых, этого года побегах, в отплодоносивших ветках движение соков тоже нулевое. Полное прекращение этого движения будет уже при отрицательных температурах.

Если же начать обрезку весной, в период пробуждения всех клеток растения, от корней до почек, то ствол лозы и её побеги можно уподобить мощному, хотя и медленно действующему, насосу. Сок с мест срезов будет буквально течь, открывая во влажном климате весны к местам срезов дорогу различным инфекциям.

Если уж и браться по каким-либо причинам за весеннюю обрезку виноградной лозы, то делать это надо стерильно-чистым инструментом и до того, как начнут распускаться почки. Для гарантии незаражения мест срезов можно обработать их раствором бордосской жидкости или медного купороса.

Да, бывает так, что весной течь начинают и места срезов, сделанных осенью. Но с этим нужно просто смириться, тем более, что такое весеннее сокотечение из осенних ранок скоротечное, проходит оно очень быстро.

Заключение

Нужно привыкнуть к мысли, что обрезка лозы – это ежегодное осеннее мероприятие, которое нельзя пропустить ни под каким видом. Иначе с весны будущего года у вас как минимум вдвое упадёт урожайность, а старые плети на 90% вероятности не только будут поражены милдью или подобным заболеванием, присущим винограду, но и перезаразят этой болезнью весь куст. И тогда будет проще высадить новые саженцы, чем лечить уже существующие. С предварительной обработкой почвы фунгицидами.

Что делать если не вызрела лоза винограда

С приближением холодов частенько случается так, что виноградные лозы не успевают полностью вызреть. А ведь если укрыть культуру с невызревшими пагонами, то существует большая вероятность в следующем году получить неполноценный урожай.

Итак, виноград не дозрел что делать? Как решить эту проблему собственноручно и какие приемы помогут вам в этом деле, выясним ниже.

Почему не вызревает лоза

Прежде чем выяснить, что делать, если не вызрела лоза, давайте подробнее узнаем, почему так происходит.

Определить, что лоза полноценно вызрела, можно по ее внешнему виду. Такой пагон имеет плотную структуру древесины и хорошую середину. Созревает лоза в вегетативный период, за который копит запас полезных компонентов. Но бывает так, что полноценный процесс фотосинтеза в лозе замедляется. Как результат, ветка не вызревает. Происходит так по следующим причинам:

• если на протяжении всего сезона стояла чрезмерно дождливая погода;
• если лето выдалось знойным и без осадков;
• резко наступили холода.

Тут стоит отметить, что и различные дефекты грибкового происхождения также способствуют замедлению процесса созревания. А если к тому же садовод не позаботился о своевременном внесении подкормок, то ситуация с полноценным вызреванием усугубляется.

Важно: Замедление вызревания пагона происходит при температуре -7 С. И если вовремя не ускорить процесс созревания, то при такой температуре уже не смогут помочь никакие подручные средства.

Итак, подытожим: главными провокаторами замедления вызревания виноградных ветвей являются в большинстве случаев внешние негативные факторы. Если виноградарю известен виновник, значит, есть и инструмент, помогающий его нейтрализовать.

Как ускорить процесс созревания

Практически каждый дачник с опытом знает, если виноградные пагоны не созревают до предполагаемых сроков, то стоит незамедлительно предпринять меры, такие как:

• снять часть урожая;
• произвести прополку виноградника;
• выполнить чеканку;
• подкормить культуру удобрениями.

Каждый из вышеописанных пунктов позволит вам ускорить процесс вызревания. Поэтому давайте более подробно рассмотрим их.

Снимаем часть урожая

Чтобы ускорить созревание лозы, можно снять частично урожай. Давно замечено, что те ветки, на которых нет урожая, вызревают быстрее. Поэтому, если вы обнаружили такую проблему у себя на винограднике, выполните следующее:

• снимите все кисти с плодами на каждой лозе, оставив не более одной грозди, таким образом вы перенаправите поток веществ в избыточном количестве на ускоренное созревание лозы;
• если процесс вызревания после снятия урожая все равно не ускоряется, проредите сами грозди, уберите все мелкие и дефектные ягоды.

Важно: Как показывает практика, буквально 15 снятого урожая позволяет лозам ускориться и завершить процесс вызревания.

В том случае, когда вам не хочется избавляться от урожая, воспользуйтесь другими методами, о которых поведаем ниже.

Прополка виноградника

Часто неправильное развитие растений связано с тем, что они находятся в сорняках. В такой ситуации поможет обычная прополка. Многие садоводы подмечают, что исправить ситуацию позволяет обычная прополка. Дело в том, что сорняки способны задерживать солнечные лучи, потому полноценного процесса фотосинтеза можно не ожидать.

Проведение чеканки

Как отмечают виноградари с опытом, чтобы вызревание лозы винограда произошло в срок, можно воспользоваться чеканкой. Для этого, выберите все кусты, которые достигают 1.5 длины и с их верхушек иссеките по парочке молодых ростков.

Важно: У такого метода, как чеканка, есть и побочный эффект. Как правило, ее проведение активизирует интенсивный рост пасынок из почек, расположенных в низу куста. Более того, активно формирующиеся пасынки отбирают львиную долю всех питательных веществ у всего кустарника.

Выполнив чеканку, вы перенаправите все силы растения на одеревенение кустарника. И тем самым позволите культуре хорошо подготовиться к зимовке перед началом заморозков.

Подкармливаем виноградник

Если основной виновник невызревания лозы – дождливая погода, преодолеть такой фактор вам поможет внесение удобрений. Как правило, лучшим средством для этих целей являются калийные и фосфатные средства. Также неплохо помогает и древесная зола. При этом учтите, приобретая подкормку в специализированных точках, разводить их следует строго по инструкции.

Высаживаем виноград у стены

Если вы хотите, чтобы ваш виноградник отличался стабильным и нормальным вызреванием, то перед тем как посадить данную культуру, нужно правильно выбрать место. Дело в том, что чаще всего именно от зоны посадки и зависит, своевременно ли вызревает лоза.

Одним из наиболее доступных мест для высадки рассматриваемой культуры является посадка у стены. Причем не играет роли, будет ли стена возведена из кирпича или бетона. Главное, чтобы стена располагалась на южной стороне и хорошо освещалась солнечными лучами.

Важно: Если высадить виноград на стене из шифера или деревянных досок, то можно таким образом увеличить количество урожая ягод. Эти два материала отличаются высокой отдачей тепла, благодаря чему не только ягоды созревают равномерно, но и лоза.

Стоит отметить, что некоторые дачники пошли еще дальше и делают переносные рамки, на которые предварительно натягивают пленку. Такая конструкция позволяет вызреть лозам, если существует риск прихода заморозков, а пагоны еще не одеревенели.

Кольцевание винограда

Чтобы ваш виноградник был хорошей урожайности можно использовать еще один действенный и старинный метод – кольцевание. Проводить его можно в разное время, в зависимости от того, что требуется дачнику, а именно:

• если провести кольцевание до цветения, то улучшается завязь гроздей;
• кольцевание, выполненное после цветения, увеличит размер плодов;
• ну а если данную манипуляцию выполнить ближе к августу, то можно перенаправить все питательные вещества от старой древесины до молодых пагонов.

Выполняется такой процесс следующим образом: у основания зеленого ростка производят два надреза в форме кольца, затем на местах иссечения наматывают проволоку, которая в дальнейшем врастет в ветку. Единственное: важно учесть, что такая манипуляция не подойдет для кустарников в возрасте до 7 лет.

Какая лоза считается вызревшей

Чтобы вовремя предпринять шаги по вызреванию виноградных ветвей, следует знать, как отличить дозрелый и недозрелый пагон.

Самый простой и верный способ выявить, какие лозы еще не полностью вызрели, – обрезка. Выполнять ее следует сразу после опадания листвы. В большинстве случаев полностью листва опадает к концу ноября, именно в этот период и стоит приниматься за проведение такой манипуляции.

Важно: Чтобы виноград хорошо перезимовал, начните ограничивать его рост, начиная с середины осени. В таком случае все лозы вызреют, а культура хорошо перезимует.

Проводится обрезка следующим образом:

• сначала иссекают все больные, дефектные и сухие ветки;
• если ночные заморозки частично повредили культуру, то от таких фрагментов нужно незамедлительно избавиться;
• в случае, когда принятые меры не дали результат и куст не смог полностью созреть, его потребуется порезать на черную головку, дабы в будущем сформировать из него рукава.

И последнее: недозревшие почки на зимовку не отправляют, в этом случае лучше выполнить обрезку кустарника с запасом и провести прищипку полностью вызревшего куста.

Ну вот мы с вами и рассмотрели, какие наиболее распространенные причины невызревания лозы и как с появившейся проблемой бороться. Остается отметить: несмотря на то что данный процесс кропотлив, вы обязательно будете вознаграждены хорошим урожаем за свой труд.

Источники:

http://belochka77.ru/esli-loza-vinograda-ne-vyizrela-chto-delat.html
http://myinfodacha.ru/805-esli-loza-vinograda-ne-vyzrela-chto-delat-prichiny-sovety-pomoshch.html
http://fertileland.ru/dlya-sada-i-ogoroda/kak-obrezat-vinograd/
http://prosadiogorod.ru/vinograd/ne-dozrel.html