65 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как срастить два троса

Короткий сплесень на стальном тросе

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

Сплесни и огоны

Сплесень служит для постоянного соединения (сращивания) концов двух тросов.

Короткий сплесень прост, но значительно утолщает трос, затрудняя проводку его через блоки, кипы и т. д. Этим сплеснем пользуются при сращивании растительных и стальных тросов стоячего такелажа, оттяжек, стропов и т. п.

Лонгосплесень (длинный сплесень) по выполнению не сложней короткого, но требует для сращивания более длинных концов. Так как лонгосплесень почти не утолщает троса, его употребляют при сращивании снастей бегучего такелажа как из растительного, так и из стального тросов.

Чтобы срастить два растительных троса коротким сплеснем, концы их распускают на ходовые пряди на длину, необходимую для 3—4 пробивок в каждую сторону, предварительно наложив в нужном месте марки (рис. 63). На толстых тросах марки кладут и на концы ходовых прядей, чтобы предохранить их от разлохмачивания при пробивке. Затем оба троса соединяют вплотную марками так, чтобы каждая прядь одного троса находилась между двумя прядями другого, расходясь соответственно в противоположные стороны.

Пряди на нетолстых тросах некрутого спуска можно пробивать и без свайки, раскручивая трос руками. На толстых тросах раздвигать пряди приходится деревянной свайкой.

Пробив свайку против спуска под лежащую ниже марки коренную прядь встречного конца, берут лежащую справа ходовую прядь второго троса и пропускают ее в отверстие, сделанное свайкой под коренной прядью. Далее, поворачивая тросы «по солнцу», пробивают справа налево под следующую коренную прядь соответствующую ходовую; то же делают и с последней прядью. Затем с тросов срезают ножом марки и плотно обтягивают все пробитые пряди. Сделав еще одну пробивку всех прядей в ту же сторону и обтянув их, начинают пробивку ходовых прядей под коренные пряди второго троса, в противоположную сторону.

Пробив пряди в обе стороны по два раза и хорошо обтянув их, срезают ножом по половине каждой пряди и делают еще по пробивке в каждую сторону. После обтяжки этих пробивок от оставшихся половинок прядей отрезают еще по половине, оставив по одной четвертой части в каждой пряди, и вновь делают по пробивке в каждую сторону. Обтянутые пряди обрезают, оставляя небольшие кончики, чтобы сплесень не распускался. Закончив короткий сплесень, околачивают его мушкелем, придавая ему ровный и аккуратный вид.

Чтобы сделать лонгосплесень, оба троса распускают на пряди до 1,2— 1,5 м (в зависимости от толщины). Затем соединяют их так же, как и короткий сплесень. Далее одну из прядей начинают постепенно вывивать из троса, сразу же вставляя в образующуюся канавку встречную прядь другого троса (рис. 64). При этом надо следить, чтобы вводимая прядь ложилась ровно, не скручиваясь, без калышек; когда от ввиваемой пряди останется только короткий кончик, его связывают полуузлом с вывитой прядью по спуску троса. После этого вывивают одну из прядей другого троса в противоположную сторону, заполняя соответствующей прядью образующуюся канавку, и концы снова связывают. Оставшиеся посередине две пряди связывают на месте между собой. Затем пряди у узлов пробивают по одному разу и обрезают. Лонгосплесень считается законченным, когда его хорошенько обтянут, обрежут кончики прядей за узлами и околотят мушкелем.


Рис. 63, Короткий сплесень на растительном тросе

Рис. 64. Лонгосплесень (длинный сплесень)

Лонгосплесень лучше получается на новом тросе, пряди которого еще сохранили свою форму и поэтому правильно ложатся на место. На старом тросе делать его не рекомендуется: он будет не надежен.

На синтетическом тросе сплесни изготавливают как и на растительном, но в коротком сплесне нужно делать три полные пробивки, две половинные и две четвертные. Если трос не был термостабилизирован, распущенные пряди следует перехватить в нескольких местах ниткой. Концы пробитых и обрезанных прядей заваривают паяльником или на огне.

Для сращивания двух стальных тросов одной толщины необходимо прежде всего наложить марки на те места, до которых их предполагается распускать. Накладывают марки и на кончики прядей. После роспуска концов тросов сердечник обрезают у марки вплотную (рис. 65). Затем концы тросов складывают марками так, чтобы пряди одного троса проходили между прядями другого. Чтобы тросы не разошлись, распущенные пряди одного троса надо прихватить маркой к коренному концу другого.

Пробивку начинают неприхваченными прядями. Взяв одну из свободных ходовых прядей, свайкой пробивают ее против спуска под две коренные пряди другого троса, одновременно зажав одну коренную прядь, находящуюся слева. Затем берут следующую ходовую прядь слева и снова, зажав одну коренную, пропускают ее под две коренные пряди; и так — все шесть прядей через одну прядь под две.

Затем пробивку обтягивают, околачивая молотком, схватывают ворсой, чтобы пряди не вылезали, и делают вторую такую же пробивку. Повернув трос и срезав марку, державшую непробитые пряди, пробивают их таким же образом и тоже два раза. После этого делают еще по одной пробивке в каждую сторону и затем пробивают по половине прядей, то есть через одну прядь в обе стороны.

Сплесень околачивают, выравнивают молотком, кусачками или зубилом обрезают концы прядей, но не вплотную, а оставив кончики около сантиметра длиной и околотив их мушкелем. Теперь он закончен.

Сплесень на стальном тросе обязательно клетнюют (см. ниже), выравнивая поверхность сначала ворсой, а затем обматывают клетневиной. Клетнюют сплесень один или два раза, следя, чтобы проволочки от обрезанных прядей нигде не торчали.

Огоном называется петля, заделанная на конце троса; маленький огон, под коуш, носит название очко. Существуют также разрубной огон (если он делается посередине троса), подкововидный в голландский огоны.


Рис. 65. Короткий сплесень на стальном тросе

Огон на растительном тросе делают таким образом. Вначале накладывают марки на месте, до которого трос надо распустить на пряди. Марки накладывают и на концы прядей, если трос толстый (рис. 66). Затем трос накладывают маркой на то место, где нужно пробивать пряди, делая петлю нужного размера. Распущенные пряди накладывают на коренной конец, разложив их по порядку и пуская справа налево.

Сначала пробивают среднюю ходовую прядь под ближайшую коренную прядь против спуска, затем верхнюю левую ходовую прядь под следующую слева коренную, зажав предыдущую коренную прядь. Обтянув обе пряди, переворачивают огон на другую сторону, и третью правую прядь пробивают под оставшуюся свободной коренную прядь справа налево против спуска и обтягивают ее.

Первая пробивка является основой огона, и от правильного ее выполнения зависит качество всей работы. Поэтому необходимо следить, чтобы между двумя ходовыми прядями обязательно находилась одна коренная и чтобы все ходовые пряди шли в одну сторону. Далее берут любую ходовую прядь и пробивают ее против спуска через одну под одну коренную, а за ней справа налево все остальные. Обычно делают две полные пробивки и одну половинную, а на толстом тросе — еще и одну четвертную, околачивая их мушкелем. Сделанный таким образом огон имеет пробивки, постепенно сходящие на нет.

Огон на синтетическом тросе делают так же, но он должен иметь три полные, две половинные и две четвертные пробивки. Концы прядей завариваются.

Огоны на стальных тросах делаются несколькими способами. Наиболее прост и распространен следующий (рис. 67).

На расстоянии 60—70 см от конца на трос накладывают общую марку, затем марки накладывают на концы всех прядей и распускают трос до общей марки. Чем длиннее распущенные пряди, тем легче работать с тросом. Сердечник надо вырезать, как и при изготовлении сплесня.

Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (рис. 67, б). Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. При этом прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, то есть по спуску троса (рис. 67, в).

После первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, чтобы основная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (рис. 67, г). Третья пробивка делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.

Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, значительно слабее.

Можно рекомендовать и другой способ (рис. 67, д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже только под одну прядь (рис.67,д). Затем трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (рис. 67, е).

Закончив первую пробивку, обтягивают ее вплотную и околачивают мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.

Огон с пробивками против спуска начинают как обычно, но прядь пробивают сразу под три пряди, только против спуска. Прядь 2 пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 — под одну прядь. Затем огон поворачивают на 180°, и прядь б, лежащую слева от пробитой первой пряди, пробивают также против спуска под две коренные пряди. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4 заводят после того, как будут подтянуты все пять прядей, но пробивают ее по спуску, под ту же коренную прядь, под которую была пробита прядь 5. Затем все пряди околачивают мушкелем и таким же образом делают вторую и третью пробивки (рис. 67, ж, з, и).

Крепость описанных огонов, если они правильно выполнены, одинакова. Поэтому выбор их произволен.

Коуш на стальном тросе заделывается следующим образом. Отступя от конца на расстояние, необходимое для пробивки, трос клетнюют на длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в кип коуша и зажимают в такелажных тисках или прихватывают в нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, а).

Далее концы троса распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне, сделанном первым способом (см. рис. 67).

Широкое распространение сейчас получили металлические наконечники (концевые обоймы) для стального или проволочного такелажа (рис. 68, б), а также сжимы (зажимы) различных конструкций (рис. 68, в) для скрепления двух параллельно идущих тросов вместо бензелей. Они могут заменять пробивку при изготовлении огонов или закреплении коуша в очке, а также использоваться во время аварии при обрыве стоячего такелажа.


Рис. 68. Заделка концов такелажа:
А — введение коуша, Б — концевые обоймы, В — сжнмы для стальных тросов

Заделка и сращивание канатов и тросов

Заделка концов каната

Заделка концов каната показана на рисунке, это и есть порядок образования петли на счалке каната(заплетке).

На свободный конец каната длинной 0,5-1,4 метра (соответственно диаметрам канатов и размерам петель) от конца накладывают марку, т.е. обматывают мягкой проволокой, и его распускают на пряди, концы которых обматывают мягкой проволокой.

Заделка концов каната

Органический сердечник вырубают. Затем, изогнув конец каната под форму петли, начинают специальным шилом (переменного овального сечения с заостренным концом) поочередно пробивать основной канат и проводить через него с помощью тисков распущенные пряди.

Первую проволоку пряди выполняют в положении, когда петля обращена к работающему своей изогутой частью, а ходовые пряди расположены спарава.(рис. а).

Первую ходовую прядь проводят в канат(трос) справа налево против его спутника под три коренные пряди основного каната.

Ходовыми прядями каната называют пряди расплетенного конца каната.
Спуском каната называется направление от заплетаемой петли к коренной части каната. Вторую и третью ходовые пряди проводят соответственно под две и одну пряди.(рис. б).

После окончания проводки первых трех прядей петлю переворачивают и производят проводку четвертой и пятой прядей.

Четвертую прядь проводят под две коренные пряди, а пятую — под одну прядь каната. Проводку этих прядей выполняют против спуска каната (рис. в).

Для проводки шестой пряди петлю переворачивают в исходное положение и проводят под одну прядь каната по направлению его спуска(рис. г).

По окончании проводки всех прядей их подтягивают так, чтобы нераспущенная часть каната, удерживаемая маркой подошла вплотную к коренному канату.

Последующие проводки прядей выполняют спава налево через одну ближайшую коренную прядь под две следующие пряди коренного каната(рис. д и е) Для получения плотного вплетения прядей в процессе работы обжимают канат тисками либо другим зажимным устройством.

Для обеспечения надежности вплетения прядей каждую прядь проводят не менее 4 раз. Для получения плавного перехода места вплетения к коренному канату вплетаемые пряди должны быть разной длинны.

Концы вплетенных прядей следует обрубать как можно короче.
Канат стальной у места обрубленных прядей обматывают мягкой проволокой. На (рис. ж) показана законченная петля на счалке, но без коуша. При образовании петли с коушем его предварительно закладывают в петлю и закрепляют марками.

Сращивания концов канатов

Для сращивания концов канатов на расстоянии 0,5-1,4 м.(соответственно их диаметрам) от их концов накладывают марки и оставшиеся концы распускают на пряди.

Сращивания концов канатов ( концы троса встык )

Для предотвращения возможности роспуска прядей на проволочки их концы обматывают мягкой проволокой(рис.а). Органический сердечник вырубают.

Порядок сращивания концов должен быть таким. Сначала, во избежания ошибок, укладывают пряди попарно, а затем окончательно укладывают их так, чтобы каждая прядь одного каната лежала между двумя смежными прядями другого.

После этого снимают марку на одном конце и начинают проводить пряди второго конца между прядями коренного каната.

При проводке каждую прядь конца переносят под ближайшей к ней коренной прядью и пропускают под две cледующие пряди в напрвлении против спуска каната.

Каждую из прядей проводят сначала на одном конце (рис.б) не менее 4 раз, а затем производят такое же количество проводок прядей другого конца (рис.в).

Для обеспечения плавного перехода утолщения в месте сращивания концов каната к коренному канату после проводок всех прядей в каждой из них удаляют часть проволок(1/3 или 1/2), а перед четвертой проводкой оставляют 1/4 первоначального количества проволочек.

Плавный переход утолщения каната в месте сращивания можно также обеспечить, если одну половину прядей провести только 3 раза и обрубить их, а другую половину провести 4 раза.

Места выхода обрубленных концов обматывают мягкой проволокой.

На рис.г показан сращенный канат. Длина сращивания канатов принимается равной 40 диаметрам каната.

В ассортименте на складе: канаты по ГОСТ, с органическим и металическим сердечником, крановые и грузовые канаты.

Выполнение грузоподъемных операций связано с использованием специальных технических устройств и приспособлений, одними из которых являются стальные канаты и тросы, к примеру: канат c морским регистром, канат стальной ГОСТ 3083, канат для автокрана.

Как купить канат оцинкованный по низким ценам:

  • заполните простую форму «Оформить заказ» вверху страницы;
  • позвоните по телефону +7 (4862) 43-90-47;
  • отправьте заявку на электронную почту megaprom@orel.ru;

Условия продажи:

  • Реализация металлоизделий оптом и в розницу;
  • Безналичный расчет, путем перевода денежных средств с банковского счета;
  • Возможность отсрочки платежей;
  • Бесплатные консультации наших специалистов;
  • Оказываем услуги упаковки товара по требованиям заказчика;
  • Готовы произвести продукцию любой сложности на заказ по чертежам заказчика.

Условия доставки:

  • Доставка продукции осуществляется со склада из наличия;
  • При необходимости мы можем предоставить услугу ответхранения;
  • Готовы предоставить скидку на доставку согласно условиям партнерских программ транспортных компаний;
  • Возможность самовывоза товаров со складов.

Гарантии:

  • Вся продукция сертифицирована, отпускается после технологического контроля;
  • Метизы, крепеж, канаты, сетка, проволока, электроды и другая металлопродукция соответствуют ГОСТ и ТУ;
  • Возможность возврата товара в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и др.

Зажим для троса – крепкая хватка!

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Источники:

http://www.muzel.ru/article/cplecny/korotkii_cplecen_na_ctalnom_troce.htm
http://mys.ru/Article_196.html
http://metizorel.ru/canatkon.html
http://remoskop.ru/klinovyj-zazhim-stalnogo-trosa.html

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector