Хочу вбить швеллер вдоль фундамента забора

Какие недостатки столбчатого фундамента с обвязкой из швеллера / уголка, замурованного в бетон?

В данном случае вопрос идет об установке бытовки размером 2,4 х 6,0 м. Однако в перспективе рассчитываю, что если не бытовка, то нечто другое будет стоять на нем же. Положение осложняется наличием уклона с перепадом высоты 40см.

Климат — средняя полоса. В землю столбы — на 1м с песчаной подушкой и уширением внизу. Столбы с арматурой D=8мм. В земле — круглые лунки с буром 200мм. Поверху — опалубка (короба) из досок 200х200, с высотой до 700мм.

Думаю, что неплохо было бы связать столбы между собой для жесткости. Есть 80й швеллер и где-то такого же уровня уголок. Вопрос: как положить швеллер (уголок)? Ногами или широкой (узкой) полкой кверху? Обязательно ли устанавливать закладные с приваркой швеллера к ним? Ведь конструкция нетяжелая, и к швеллеру относился к исключительно как к обвязке, без функции опоры для бытовки.

Тем не менее выходит так, что швеллер выполняет роль ростверка. Может быть, установить ег не поверху, а ниже?

Думал просто вставить швеллер в короба. Чтобы не было пустот, утопить металл в только что залитой смеси..

Что не так в моем плане? Или как оптимально завершить обвязкой уже готовые к бетонированию столбики с использованием швеллера или без, с минимальными расходами? При этом имеются трудности со сваркой.

Как-то довелось прикупить на работе рабочую бытовку для лесорубов.

Сделал из неё баню.

Размеры, примерно такие же как и у Вас.

Саму бытовку снёс и оставил только каркас пола.

Он состоял из сварных нержавеющих толстостенных труб диаметром 150 мм., изготовленных в виде полозьев саней, предназначавшихся для перетаскивания её по лесу гусеничной техникой.

Саму «раму» поставил на шесть столбиков, выполненных из камазовских колёсных дисков, поставленных один на другой, забутованных камнями и залитых цементом.

Под низ каркаса установил опалубку, арматуру залил полы, предварительно сделав сток для воды и положил керамическую плитку.

Банька стоит, уже, более 20 лет и ни каких проблем.

Думаю, что разницы нет между каркасом из труб или швеллера.

По такому же принципу стоит и лодочный гараж из шпал (тоже на колёсных дисках без заглубления). Размер — 5 на 7,5 метров.

Диски-столбики не заглублял, а поставил на грунт, предварительно сняв плодородный слой.

Не заглублял, т.к. грунт пучинистый суглинок и в весеннее время есть возможность того, что его выдавит силами морозного пучения (как столбики моего забора).

Думаю, что Вам не стоит заглублять и тратить время на это, труд и деньги.

Недостаток Вашего проекта в его дороговизне, финансовых затратах и не очень понятном конечном результате.

По такому принципу целесообразно делать многоэтажные дома в районах Севера.

Если связать так как у Вас на чертеже, то существует угроза разрушения слоя бетона, соприкасающегося со швеллером из-за образования ржавчины и разницы теплового расширения (часть швеллера в бетоне, а остальная и наибольшая другая часть — в воздухе).

Лучше сварить раму из швеллера и закрепить её на столбиках через арматуру, засверленную в них и приваренную к раме.

На рисунке не столбчатый, а свайный фундамент с камуфлетным уширением. Глубины не достаточно, т.к. нормативная глубина сезонного промерзания в средней полосе РФ колеблется от 1,2 до 1,8 м, а расчетная зависит еще и от грунтов. Если грунт будет даже среднепучинистым, сваи выдернет. Прежде, чем проектировать, тем более строить, нужно провести инженерно-геологические изыскания, пусть даже минимальные. Для бытовки хватит двух скважин по 2-3 м, это вполне возможно сделать даже садовым буром. Нужно хотя бы иметь представление о типах грунтов (глина, суглинок, супесь, песок, торф), гранулометрическом составе (для песка) и консистенции (для глинистых грунтов). Если хотя бы 1,5 м песка (любой крупности), суглинка или глины тугопластичной консистенции (твердая и полутвердая еще лучше), то достаточно будет слегка углубить фундаментные блоки (примерно 30 см). Для глинистых грунтов нужно будет нужна песчаная подушка, возможно втрамбовывание щебня в ямки. До укладки подушки обязательно проложите геотекстиль с выводом на поверхность. Количеством блоков и глубиной заложения вполне реально добиться ровной опоры под бытовку. Хватит 8 опор. Аналогичным образом ставили бытовку другу на сильнопучинистых суглинках, пятый год стоит идеально ровно.

Как это: хватит 2 скважин, если нужно 8-9? Остальные на меньшую глубину, что ли?
Да и 2-3м садовым буром? Таких буров я не встречал.

Геотекстиль при таком варианте будет служить рубашкой для всего столба — по всей глубине. Что, рубероид будет плох? — более года назад

Швеллер для столбов забора

Швеллер для столбов забора: преимущества и способы применения

«Круглая труба и квадратная, древесина и кирпич…», — перечисляя материалы, которые применяются в качестве заборных столбов, 7 человек из 10-и и не вспомнят про швеллер. Многие ассоциируют его исключительно с профилем для монтажа гипсокартона, и потому кажется, что удержать массивное ограждение тонкостенному и очень легкому изделию не под силу. Это большое заблуждение, в чем вы сейчас убедитесь сами.

Преимущества швеллера

Да оба изделия имеют характерную форму в виде широкой буквы “П”. Но в отличие от холодногнутого гипсокартонного брата по цеху, швеллер для столбов представляет собой не металлическую полосу с загнутыми краями, а, скорее, профильную трубу, разве что с тремя стенками. Для их формирования стальную заготовку нагревают и прокатывают на станах, из-за чего швеллер называется горячекатаным.

Метод горячей прокатки накладывает на продукцию определенный отпечаток:

• сталь в результате нагревания становится более твердой и прочной;
• изделия получаются достаточно толстыми, и особенно много металла в полочке, как называют среднюю часть профиля, а также на сгибе, где она перерастает в боковые стенки.

Эти достоинства ставят горячекатаный швеллер в один ряд со стальными трубами, широко востребованными при строительстве заборов. Более того, П-образное сечение дает ему неоспоримые преимущества:

• обеспечивает хорошую сцепляемость с грунтом, сведя к минимуму опасность выталкивания опор наружу;
• упрощает монтаж горизонтальных прожилин, позволяя использовать болтовые соединения;
• предотвращает появление коррозии, так как ни осадки, ни конденсат в полости изделия не задерживаются;
• увеличивает срок службы, поскольку нет препятствий для окраски опоры как снаружи, так и внутри.

Люди, рискнувшие использовать горячекатаный швеллер для столбов заборов и ограждений, утверждают, что за 40 лет с ними ничего не сделалось, хотя саму обшивку пришлось сменить по 3-4 раза.

Экономия налицо. Причем экономия двойная, учитывая безотходное производство при создании заборных опор. Как правило, выпускают швеллер отрезками по 9 м, соответственно из одного можно изготовить либо 3 опоры длиной по 3 м, либо 4 — по 225 см. Для забора высотой 175-200 см этого вполне достаточно. Трубы же обычно мы покупаем отрезками по 6 м, а значит, одной хватает лишь на 2 столба, что увеличивает издержки.

Компания “МетПромИнтекс” реализует швеллер с оцинкованной и не оцинкованной поверхностью отрезками по 9-12 м. Для удобства транспортировки и монтажа можно заказать резку по своим размерам. Вся продукция выполнена в соответствии с ГОСТами и имеет сертификаты качества.

Кстати, приобрести горячекатаный швеллер стоит и всем тем, кто использует в качестве опор:

• деревянные брусья, поскольку надетые на них П-образные крышки защитят древесину от намокания и предотвратят ее гниение;
• профильные трубы, которые приваривают к П-образным патрубкам, вбиваемым в скважины большой глубины.

Водная стихия

Если же участок расположен в низине или на середине склона, в болотистой местности или там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли, швеллер при устройстве заборного каркаса просто незаменим.

Дело в том, что территории с влагоемким грунтом считаются пучнистыми и очень непростыми с точки зрения эксплуатации. Зимой подземные воды превращаются в лед и, увеличиваясь в размерах, выталкивают на поверхность любые опоры вместе с фиксирующим их бетонным “стаканом”.

Но только не швеллер, у которого против пучения почвы есть тайное оружие.

• Во-первых, это относительно небольшое сечение, благодаря чему площадь его соприкосновения с землей ограничена.
• Во-вторых, открытый профиль, в котором не скапливается вода, которая бы при замерзании распирала изделие изнутри, способствуя выдавливанию.

Устройство забора в пучнистых грунтах на основе швеллера имеет ряд отличий от общепринятой технологии установки столбов. Впрочем, приведенная ниже информация носит больше рекомендательный характер.

1. Дополнить швеллер для столбов крестовиной, напоминающей «хвост» ракеты или подставку под новогоднюю ель.

Она нужна для того, чтобы распределить горизонтальную нагрузку по наибольшей площади и тем самым обеспечить столбу повышенную устойчивость. Крестовину создают из уголка или стальных пластин, которые приваривают перпендикулярно к телу швеллера на границе его подземной и надземной частей.

2. Отказаться от бетонирования опор в пользу бутования, как называют засыпку лунок щебнем и его трамбование.

• Ямы копают диаметром, на 20 см превышающим сечение швеллера. Глубина должна составлять не менее 30 процентов от длины столба. Например, 100-120 см при высоте забора в 2 м.
• На дно скважины насыпают щебенку слоем 30 см.
• Устанавливают «гильзу» из рубероида.
• В центр помещают швеллер.
• Свободное пространство между стенками засыпают щебенкой.
• Для уплотнения ее периодически проливают водой и уплотняют ломом.

Желательно использовать именно щебень, а не ПГС, так как во время дождей песчано-гравийная смесь становится вязкой и плохо держит опору.

3. Организовать дренажную систему.

Ее задача — перехватить воду, которая поступает к забору во время дождя или снеготаяния и подмывает опоры. Для этого вдоль забора следует либо посеять траву, либо выкопать канаву, либо вкопать дрены — дренажные трубы с отверстиями для приема грунтовых вод.

Ветровая нагрузка

Серьезную опасность для любого, особенно сплошного ограждения представляет ветер. Достойно противостоять даже самым сильным порывам способны столбы из профильной трубы, в которой нагрузка равномерно распределяется по всем четырем стенкам.

• Швеллер таким талантом не обладает, поскольку на изгиб у него работает исключительно одна полочка. Если этого не учитывать и установить опоры “лицом” или “спинкой” к обшивке, действуя по схеме — ПППП, то под воздействием ветра они могут накрениться.
• Поэтому швеллер для столбов следует развернуть на 90 градусов, чтобы со стороны конструкция выглядела как [[[[, В этом случае забор приобретает боковую жесткость, и ветровая нагрузка ему больше не страшна.

Но при условии, что типоразмер используемого для столбов швеллера соответствует скорости и силе ветра.

В закрытой, непродуваемой местности для возведения 2-метрового забора из профнастила вполне достаточно швеллера П6,5 или Э6,5. Разница между ними минимальна и заключается в толщине стенок, высота которых составляет 6,5 см. Оба изделия имеют строго параллельное расположение стенок, о чем свидетельствует буквенное обозначение — “П”. О принадлежности одного из них к экономварианту говорит букв “Э”.

На открытой ветреной территории с частыми шквалистыми ветрами в качестве столбов желательно использовать более надежный металлопрокат — П8 и П10, Самой востребованной является «десятка», чья “рабочая часть” в виде полочки имеет приличную ширину и значительную толщину металла — 7,6 мм.

Нюансы постройки ленточного фундамента для забора

Забор — это надежная защита Вашего участка, дома, дачи. Он не только защищает собственность владельца, но и является визитной карточкой хозяина. На первый взгляд возведение ограждения несложная работа, однако это не так. Существует множество различных видов ограждения и способов их устанавливать. В статье пойдет речь о постройке заборов, видах ограждений, а также о том, как подготовить почву для строительства тяжелых ограждений с необходимостью возведения ленточного фундамента.

Виды заборов

Заборы, по сути, можно разделить на три категории:

1. Легкие. К ним можно относить ограждения, изготовленные из легких материалов (сетка, профлист) в сочетании с простыми стойками из дерева, металла или железобетона, которые вкапывают прямо в почву. Но, к сожалению, такие ограждения могут поддаться деформации от проседания или вздутия почвы под действием природных явлений.
2. Средние. Это комбинация легких пролетов (арматура, профнастил и так далее) с массивными столбами из камня, кирпича или бетона. Как правило, для такого варианта ограждения требуется крепкое основание, фундамент.
3. Тяжелые. Ленточный фундамент для забора является неотъемлемой частью такого сооружения. Из тяжелых материалов (камень, кирпич, бетон) возводятся не только столбы сооружения, но и пролеты. Поэтому неправильно подготовленное основание (фундамент) приведет к растрескиванию, перекосу или разрушению забора.

Особенности ленточного фундамента

Фундамент для забора должен строиться исходя из того, какой материал будет сверху

В зависимости от используемого материала и конструкции забора основание тоже будет разным. Например, для установки легкого забора из профнастила нужен неширокий, но заглубленный фундамент. Причина этому высокая парусность полотна ограждения. При сильном порыве ветра неглубокий фундамент может просто вывернуть из почвы. Для более тяжелых вариантов (кирпич, камень, бетон) основание под забор должно быть и достаточно широким для правильной укладки материала и хорошо заглубленным, чтобы оно могло выдержать большую нагрузку. В общем, глубина и ширина фундамента рассчитываются в зависимости от используемого материала, тяжести конструкции, а также от особенностей почвы.

Плюсы и минусы

Разберемся в положительных и отрицательных сторонах установки ограды на твердое основание (фундамент).

• Минусы. Во-первых, отрицательным аспектом строительства фундамента является цена, для него нужны дополнительные расходы на материалы. Во-вторых, повышение физических усилий и потраченного времени на рытье и подготовку траншеи, заливку сооружения и других работе.
• Плюсы. Но несмотря на вышеперечисленные минусы строительство забора любой конструкции и сложности на подготовленное основание гарантирует надежность, а также долговечность постройки.

Для каких ограждений стоит делать такой фундамент

Забор из штакетника не требует массивного основания

Несмотря на надежность ленточного фундамента, далеко не все ограждения возводятся с его использованием. Например, ограждения с использованием легких деревянных столбов и штакетника не подвержены большому влиянию силы ветра, а также несут небольшую нагрузку на почву, в этом случае мощное основание необязательно. Но вот заборы среднего и тяжелого типа требуют крепкого основания. Каменные, кирпичные, из профнастила с массивными столбами — такие заборы устанавливаются на ленточном фундаменте.

Материалы для ленточного фундамента

Для начала определимся, что такое фундамент. Это контур из железобетона, возводимый под всеми несущими стенами здания (в данном случае, пролетами забора) передающий нагрузку строения грунту под ним. Он бывает нескольких типов:

Различные материалы для ленточного фундамента

1. Монолитный. Возводится на подготовленной подушке из песка и щебня, монтируется армирование из арматуры диаметром от 12 миллиметров. Затем заливается раствор бетона (щебень, песок, цемент).
2. С бутовым камнем. Также на подготовленной почве с армировкой сначала укладывается слой бутового камня, затем заливается цементный раствор (песок, цемент). И так далее слой за слоем выгоняется необходимая высота.
3. Сборный. Практически никогда не используется для строительства заборов. В 99 % используется только для возведения промышленных помещений и многоэтажных домов. Сооружается следующим образом: в котлован или глубокую траншею укладываются ряды железобетонных блоков (от 2 до нескольких десятков).

Основные типы

Кроме способа монтажа, фундаменты делятся на типы по глубине залегания в почве.

Типы фундамента по глубине залегания в почве

• Незаглубленная лента. Укладывается по выравненной почве без большого заглубления в нее (до 20 сантиметров), с помощью опалубки выливается на необходимую глубину. Как правило, используется для легких типов заборов. Он придает ограждению более внушительный вид.
• Мелко заглубленная лента. Укладывается в траншею глубиной около 40 сантиметров с выступающей частью над поверхностью. Используется для укрепления основания заборов среднего типа. Также для таких ограждений применяется комбинированный тип фундамента: лента на пролетах мелко заглубленная, а в местах, где будут находиться массивные столбы, заливается фундамент заглубленного типа.
• Заглубленный тип. Углубляется в почву метр и больше, используется для монтажа заборов на сыпучей почве и возведения домов, дач.

Этапы возведения

Как и для любой постройки, возведение забора начинается с разметки. Для этого необходимо:

1. План участка, по периметру которого будет возведен забор.
2. Измерительная рулетка.
3. Колышки.
4. Длинный шнур или плотная нить.

Колышками отмечаются места нахождения столбов (рекомендуемое расстояние между ними 2 — 3 метра). Отмечаются ворота между колышками, по периметру натягивается нить. Это и будет одной из сторон будущей траншеи для фундамента.

Траншея

Глубину траншеи необходимо подбирать в зависимости от типа забора

После разметки необходимо вырыть траншею в зависимости от типа ограждения. Для тяжелых типов глубина траншеи должна быть не менее метра, для средних 50 — 60 сантиметров, для легких достаточно выровнять почву. Ширина траншеи от 30 до 40 сантиметров, при необходимости в местах кирпичных столбов можно делать траншею шире и глубже основной части. Затем на дно необходимо засыпать слой щебня 5 — 10 сантиметров, а сверху слой песка 5 — 10 сантиметров (для мелко заглубленных и не заглубленных типов щебень необязателен), после чего получившуюся подушку обильно полить водой и тщательно утрамбовать. Подушка необходима для того, чтобы было место для вздутия или небольшого проседания почвы.

Установка столбов и армирование

После того как траншея готова, надо установить основание столбов. Как правило, это металлические профилированные трубы. Их нужно установить строго вертикально и зафиксировать либо распорками, либо заглубленную часть траншеи (если такая имеется) забутовать камнем и залить цементным раствором. После чего можно приступать к армировке.

Армирование можно проводить несколькими способами:

Армирование является основой любого фундамента

Самый простой способ — это вбить в почву в шахматном порядке по краям траншеи (расстояние между вбитой арматурой должно составлять 25 — 35 сантиметров) пруты арматуры около 12 миллиметров таким образом, чтобы верхняя часть прутьев была ниже поверхности фундамента на 5 — 10 сантиметров. Затем такие же пруты пустить вдоль обоих рядов вбитых прутьев по два с каждой стороны верхний и нижний уровни. Фиксируется арматура между собой либо сваркой, либо связывается проволокой. Затем монтируются отрезки арматуры поперек траншеи тоже в шахматном порядке один вверху, другой внизу, расстояние между нижними или верхними поперечинами также должно составлять 25 — 30 сантиметров.

Можно обвязать и изготовить своеобразную сеть из арматуры на поверхности, а затем уложить ее в траншею. Сделать ее можно следующим образом: положить на почву два прута арматуры, отрезками нужной длины соединить их между собой — получится импровизированная лесенка. Уложить ее в траншею, и так по всему периметру. Для средне заглубленного типа оптимально два ряда армировки. Главное, не забывать, что армировка должна находится на 5 — 10 сантиметров выше почвы траншеи и примерно на таком же расстоянии от поверхности будущего фундамента. Также армировка должна быть примерно не 3 — 5 сантиметров уже фундамента.

Опалубка

Опалубка — это своего рода форма для заливки бетона, с её помощью можно сделать фундамент любой сложности и размеров

В толковом словаре слово опалубка определяется, как вспомогательная конструкция из древесины, металла или других материалов для придания определенных параметров моноконструкциям из строительных смесей. В данном случае — для поднятия фундамента выше уровня почвы на необходимую высоту.

Монтируется эта конструкция следующим образом: вровень с кромкой траншеи, по всему периметру (можно отрезками 1 и более метров), устанавливается доска, щит и так далее на необходимую высоту, фиксируется с помощью горизонтальных и откосных распорок. Распорки, в свою очередь, должны упираться в клинья, вбитые в почву (или иную устойчивую опору) на расстоянии друг от друга 30 — 80 сантиметров. С другой стороны опалубки устанавливается такой же щит или доска. Для надежности, щиты необходимо скрепить между собой по верхней кромке. Как правило, опалубка монтируется из сухих деревянных (дощатых) щитов, влагостойкой фанеры, ОСБ, реже используются металлические листы. Иногда, для большей гладкости верхней части фундамента, внутреннюю часть опалубки отделывают полиэтиленовой пленкой.

На участке с уклоном

Ступенчатый ленточный фундамент для забора является сложным инженерным сооружением

Если участок имеет уклон, но почва устойчива, оптимальным вариантом будет ступенчатый ленточный фундамент. Сооружается он в виде ступенек, которые идут по нарастающей. Глубина траншеи, высота опалубки, а также длина ступеней будут зависеть от уклона. Такой вид возведения основания будет способен выдержать необходимые нагрузки. Правда, с ним необходимо уделить внимание дренажной системе, в противном случае стекающая вода может повредить фундамент. На участках с подвижной почвой стоит рассмотреть другие виды основания.

Раствор

Бутовый камень. В случае с использованием бутового камня достаточно изготовить цементный раствор. Для этого необходимо: цемент марки 400 (можно использовать выше) смешать с песком в соотношении 4 части песка 1 часть цемента, добавить воду и тщательно перемешать (использование бетономешалки значительно облегчит работу). Раствор должен быть жидким, чтобы мог просочиться между камнями.

Монолит. Раствор для монолитной заливки изготавливается так: одна часть цемента марки 400 смешивается с тремя частями песка, тремя частями щебня и водой. Доводится до состояния редкой каши. Затем можно заливать.

Завершение работ

После того как бетон застыл, на него надо уложить гидроизоляцию. Как правило, это делают для каменных заборов или столбов. Вместо гидроизоляции можно использовать рубероид и ему подобные материалы. Придать цвет фундаменту можно с помощью водоэмульсионной или другой краски для наружных работ.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Советы по ремонтным работам и усилению основы строений

В конце концов, всех жителей старых домов касается одна и та же проблема — ремонт фундамента. Этим делом можно заниматься самостоятельно или привлекать специалистов.

Существует ряд причин, из-за которых могут возникать проблемы подобного рода. Это может происходить, потому что:

• основание больше не может выдерживать нагрузку;
• были просчеты при планировке;
• использовались материалов низкого качества;
• закладка самого основания производилась некачественно;
• глубина заложения была недостаточной;
• произошел наклон местности;
• изменился уровень грунтовых вод.

Не смотря на разнообразие причин, существует ряд видимых необратимых процессов:

• перекос в проемах дома;
• трещины в стенах здания;
• наклон строения.

Невозможно повернуть время вспять, необходимо решать и устранять проблемы. Ведь если во время не принять меры, то дом может стать аварийным и как следствие – опасным и непригодным для проживания.

Проседание бетонного основания

Проседание бетонного основания- это основная причина начала ремонтных работ, которая проявляется в виде трещин на отмостке. Для того чтобы заранее заметить проблему необходимо после появления первых трещин приклеить на них бумажные клейкие маячки или полоски гипса. Если со временем бумага порвется, то понятно, что проблема прогрессирует и трещина увеличивается, в данном случае нужно незамедлительно приступать к действиям – усиливать кладку. Для этого по периметру необходимо выкопать траншею глубиной в 1,5 м. В дальнейшем понадобятся материалы: кирпич, щебень, арматура или прутья для перевязки новой и старой кладки.

Слои связывающей кладки накладываются постепенно: сначала первый слой, после высыхания – второй и т.д. Во время процесса укладки будет видно — сколько слоев необходимо, чаще всего 2-3 слоев достаточно. В данном случае можно остановить ремонт фундамента своими руками и считать проделанную работу законченной. Если такой способ оказался неэффективным, то можно попытаться поднять бетонную ленту при помощи домкрата и поставить постройку на новое место.

Если же в течение долгого периода времени бумага или гипсовая полоска не порвалась, то можно с уверенностью предположить, что кладка сама по себе стабилизировалась, что бывает крайне редко. В таком случае трещину очищают, увлажняют и заполняют бетонным раствором.

Различные способы усиления основы

Если основу дома из дерева можно полностью заменить или приподнять выше прошлого уровня, используя домкраты, то ремонт фундамента дома из кирпича представляет собой усиление различными способами.

Укрепление монолитными поясами с двух сторон

Усиление может производиться с внешней или лучше с обеих сторон старой части фундамента. И в результате, является накладками, своего рода монолитным ограждающим и укрепляющим поясом.

Общая схема укрепления ленточного основания состоит из таких этапов:

• 1. По всей длине вдоль старой части основания вплотную вырывают траншею 0,4 – 0,5 м под углом 35 градусов на глубину уже имеющегося основания.
• 2. Освобожденную поверхность очищают от грязи и штукатурки, убирают обвалившийся материал, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшает адгезивные свойства поверхности (улучшает сцепление).
• 3. Далее при помощи арматуры основание анкерят: через отверстия с промежутком в 0,6 – 1,2 м 3 – 4 ряда вбиваются анкера между камнями (в случае бутового типа основания). Затем все установленные анкера обвариваются арматурой с сечением 10 — 14 мм. Если образовываются трещины или крошится камень, то пространство заливается раствором бетона, при этом применяется местная опалубка. Поверх арматуры устанавливают металлическую сетку с крупным шагом.

• 4. Монтируется на расстоянии 5-15 см опалубка из обрезной доски. Промежуток и между старой частью основания и опалубкой заполняется раствором бетона. Незначительно разрушившееся основание можно укреплять раствором в пропорции цемента и песка 3:1. Но для домов в аварийном состоянии лучше использовать большее количество цемента высокого качества. Для постепенного застывания бетона без трещин поверхность периодически смачивают.

Укрепленное основание залитое бетонным раствором

• 5. После застывания бетона можно нанести слой гидроизоляции. На завершающем этапе траншею засыпают и плотно утрамбовывают.

Такой способ усиления увеличивает несущую способность всего основания.

Есть другой способ укрепления — с использованием железобетонных обойм, которые также закрепляются на анкеры. Такой монолитный железобетонный пояс не только более надежный, но и позволяет возводить второй этаж. Только строительство необходимо отложить на пару месяцев пока не произойдет естественная усадка, и строение не примет новое устойчивое положение.

Качественный ремонт фундаментов – это залог того, что будет остановлено проседание и перекос строения, появится возможность возведения дополнительного этажа.

Реставрируем основу дома самостоятельно

Источники:

http://www.remotvet.ru/questions/32180-kakie-nedostatki-stolbchatogo-fundamenta-s-obvjazkoj-iz-shvellera—ugolka-zamurovannogo-v-beton.html
http://metpromintex.ru/profil/shveller/shveller-dlya-stolbov-zabora
http://moyaograda.ru/fundament/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html
http://rusograda.ru/zabory/remont-fundamenta