2 748 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Янтарная кислота для роз применение

Почему при выращивании рассады нужно использовать янтарную кислоту

Многие садоводы используют янтарную кислоту как стимулятор роста. В ней нет витаминов и полезных веществ, однако это средство укрепляет иммунитет молодых зеленых насаждений. Водным раствором, приготовленным на основе этого вещества, обрабатывают семенной материал, черешки и корни саженцев.

Особенности янтарной кислоты

Янтарная кислота выглядит как кристаллы белого цвета. Она имеет кислый вкус. Неплохо растворяется в теплой воде. Химическое название бутадиеновая кислота. Выпускают ее в разной форме. Для работы в саду и огороде следует применять жидкий раствор в ограниченном количестве.

Благодаря правильно приготовленному препарату молодые растения будут хорошо развиваться.

Посадки поливают раствором, либо опрыскивают. Помимо того, что растения начинают активно расти, еще они дают хороший урожай. Средство не вредит полезным насекомым, людям и животным. В аптечных пунктах продается в виде таблеток, а в специальных садоводческих магазинах в порошкообразном виде.

Особенности янтарной кислоты

По отношению к зеленым насаждениям это вещество оказывает множество положительных действий. Одно из них заключается в том, что она прекрасно регулирует их рост и успокаивает молодые посадки. Под ее влиянием ими лучше усваиваются питательные компоненты, которые имеются в почве. Обработанный семенной материал становится неуязвимее к отрицательным воздействиям извне, отмечается его отличная всхожесть. В почве неизменно собираются не полезные для нее вещества, при обработке этим средством они растворяются. Янтарная кислота нормализует микрофлору земли, способствует улучшению условий жизнедеятельности бактерий, которые там присутствуют. Опытные садоводы рекомендуют ее использовать, когда требуется спасти болеющее растение, подлечить пораженные корни, сделать посадки более кустистыми.

Если на растения раствор с янтарной кислотой действует хорошо, то при непосредственном попадании на слизистые, либо в желудок могут появиться отрицательные последствия. Поэтому при работе с рабочим средством необходимо быть осторожным. Если на незащищенные участки тела случайно попали капли, то следует обработать пищевой содой, разведенной в воде, а потом промыть чистой водой. При попадании в глаза немедленно промыть, и обратится к окулисту. Раствор, где был замочен посевной материал либо стояли черенки, после использования нужно вылить, второй раз применять не рекомендуют. Хранить его не нужно, потому как через несколько дней он полностью утратит свои полезные свойства. Работы желательно выполнять в матерчатых перчатках и защитных очках.

Инструкция по применению

Для различных ситуаций требуется разная концентрация рабочего раствора с янтарной кислотой. Для приготовления состава вещество разбавляют в теплой воде. Свою эффективность он сохраняет не больше 5 дней, потом начинает разлагаться. Повысить всхожесть огуречных семян поможет их замачивание перед посевом на 24 часа в слабом растворе. Нужно 2 г кислоты развести в 20 л воды. Использование средства для помидор показано в период формирования бутонов. Огородники советуют обрабатывать посадки 3 раза с перерывом в 7 дней, в 20 л воды растворяют 2 г кислоты. Благодаря веществу томатные кусты дадут хороший урожай.

Янтарная кислота оказывает положительное воздействие и на клубнику:

  • начинает активнее развиваться корневая система;
  • кусты становятся более устойчивыми к болезням и жаре;
  • существенно увеличивается количество ягод.

Клубнику обрабатывают раствором, приготовленным из 0,75 г вещества и 10 л воды. Картофельные клубни обрызгивают до того, как предстоит их сажать, потому накрывают на 2 часа пленкой. Можно высадить сразу или оставить пока они начнут прорастать. 0,004% рабочий раствор поможет картошке быстрее начать цвести и дать богатый урожай. Если болгарский перец в период цветения опрыскать, то можно добиться отличного формирования завязей. За сезон процедуру выполняют 3 раза: 1 до цветения, 2 после. Средство приготавливают из расчета 1 таблетка на 0,5 л воды.

Чаще всего посаженные культуры опрыскивают по веткам и стеблям 0,01% раствором янтарной кислоты. Только что высаженные растения обрызгивают ранней весной, чтобы повысить устойчивость к заморозкам, а потом еще обрабатывают перед и после цветения. Овощные культуры, урожай которых отправляют на долгое хранение, рекомендуют осенью добавочно опрыскивать 0,02% раствором. Эта мера позволит заложенным овощам сохранять прекрасный внешний вид и качество весь период хранения.

Янтарная кислота не относится к удобрениям, она помогает снизить количество в почве азота, который может образоваться при интенсивном внесении азотных подкормок. Надо иметь в виду, что систематическое применение кислоты, закисляет землю. В таких случаях поможет известкование грунта.

Янтарная кислота для роз применение

Уважаемые розоводы и розоведы! на глаза мне попалась статья об этом фармацевтическом средстве. Есть ли у кого опыт работы или информация о применении, расскажите кто что знает или думает.

Янтарная кислота для растений, в том числе и комнатных, применяется очень часто. Это и регулятор роста, и антистрессовый препарат, и нормализатор естественной микрофлоры почвы. Она помогает растению лучше усваивать питательные вещества из почвы, справляться с неблагоприятными условиями окружающей среды, такими как жара, заморозки, засуха, излишняя влажность, восстановиться после болезней или поражения вредителями,вырабатывать больше хлорофилла, интенсивно расти и приносить больший урожай.

Янтарная кислота содержится в небольшом количестве в янтаре, буром угле , животных организмах и растениях. Выпускается она в виде таблеток или порошка белого цвета, которые легко растворяются в воде. Применение для растений не требует никаких особых мер предосторожности, т.к. это вещество полностью не токсично для людей и домашних животных и безопасно для окружающей среды ввиду очень быстрого его поедания микрофлорой почвы.

Следует отметить, что янтарная кислота для растений не является удобрением, и не заменяет их. Она помогает лучше усвоить вносимые подкормки, препятствует излишнему накоплению азотистых веществ, действует как естественный активатор жизнестойкости. Ее применение относительно отдельных частей растения стимулирует их рост. Поэтому в цветоводстве применяются и замачивания, и опрыскивания и полив раствором данного препарата. Действие его проявляется даже при низких концентрациях (0,002%-ный раствор).

Янтарная кислота для растений — применение.
Рабочий раствор готовят в соотношении 2 г на 1 — 2 л воды. Нужное количество порошка (или таблеток) растворяют сначала в небольшом количестве слегка теплой воды, а затем доводят до нужного объема водой комнатной температуры. Передозировка препарата не является опасной, так как его избыток используется микроорганизмами и самим растением как продукт питания. Раствор можно использовать в течение 3-х суток, далее он полностью разлагается живыми микроорганизмами.

Для стимуляции роста новых побегов необходимо опрыскать рабочим раствором всю наземную часть растения и дать ему просохнуть. Через 2 — 3 недели процедуру можно повторить.

Для стимуляции роста корней необходимо замочить имеющуюся корневую систему или корневую шейку в растворе янтарной кислоты. Применение для растений данного раствора строго индивидуально как в отношении концентрации, так и в отношении времени замачивания, которое колеблется от 20 минут до 4 часов. В большинстве случаев на очень длительное время оставлять растение не рекомендуется. Как правило, для достижения желаемого результата достаточно 30 — 40 минут.

Для улучшения корнеобразования черенков их нужно замочить в рабочем растворе на 24 часа, погрузив срезы черенков на 2 см в глубину.

Замачивание семян перед посадкой длится также 24 часа, можно также проращивать семена в готовом растворе. Перед посадкой семена нужно хорошо просушить.

С целью реанимации растений применяют опрыскивание побегов, листьев и корней раствором янтарной кислоты из расчета 0,25 г (1 таблетка) на 1 л воды.

Для более обильного цветения растений открытого грунта, проводят их опрыскивания 1 — 3 раза в неделю. Желательно начинать обработки до начала цветения, далее обработки можно повторять.

Янтарная кислота для растений закрытого грунта (комнатных растений) применяется не чаще одного раза в 2 — 3 недели.

Розы (подкормки, лечение,черенкование)

Запись дневника создана пользователем 592404, 24.11.16
Просмотров: 3.600

Из Энциклопедии роз: для внекорневых подкормок стоит использовать следующие растворы:

-Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.

— Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.

— Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.

— Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.

— Калимагнезия. в конце августа рассыпаю под кустами, не только под розами, примерно горсть под куст, заделываю в почву и проливаю хорошо. Иногда лениво рассыпать, тогда растворяю в воде из расчета 50 грамм (2 столовых ложки) на 10 литров воды и проливаю кусты.( Яна)

— Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды.
— Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды.
— Цирконом проливаю грунт перед посевом-20 капель на литр кипятка, остывает грунт сею.
Если поливать рассаду 4 капли на 100мл воды, если опрыскивать 2капли на 100мл.
— перекись 2 ст. л на 1 литр

Дозировка янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор=0,1 % . Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.

Хлороз или угнетённый рост.

обработка Феровитом раз в неделю 30 капель на 1л воды.Поливать рассаду Феровитом через раз1 ампула на 2 л.. Раз чистой водой, раз с Феровитом и т. д.
обработка хелатом железа захлорозившие растения.
Подкислить землю при хлорозе, так как нарушается всасывание железа янтарной кислотой 1т. на литр воды. Феррилен, Брексил-Fe.

Инфекционный ожог роз,стеблевой рак поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Часто гриб поражает растение, если оно получало избыточное количество азота в осенний период. На побегахпоявляются опоясывающие красно-коричневые, позже серовато-бурые пятна с красноватой каймой. Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и неглубокие язвы. На поражённом участке формируются многочисленные мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Поражённые стебли засыхают.
Риск возникновения заболевания существенно уменьшается, если укрытие роз на зиму производят в сухую погоду и используют продезинфицированный инструмент. Перед укрытием, удаляются листья и невызревшие побеги.
В качестве профилактики инфекционного ожога до распускания почек растения опрыскивают 3 % раствором (300 г на 10 л воды) Весной поражённые ткани вырезают, ветви сжигают. После весенней обрезки кусты роз обрабатывают 1 % (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.

Как можно черенковать розы (Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинг. обл.)
Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз.
Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.
Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.
На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.
Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.
В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.
Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.
Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.
Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».
Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз.
У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются. Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета.
Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.
Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.
Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.
Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101. Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».
В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.
Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.
Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.
Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.
Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.

Янтарная кислота — применение для комнатных, садовых и огородных растений.

Янтарная кислота – доступный и безопасный препарат стимулирующий рост растений. Использовать янтарную кислоту можно для улучшения прорастания семян, ускорения укоренения черенков, стимуляции корневой системы, снятия стресса растения, подталкивания для роста и цветения.

Янтарная кислота – это народное название, так как в промышленных масштабах её получают из янтаря . Научное название этого вещества – бутадиовая кислота или этан 1,2 – дикарбоновая кислота. Янтарная кислота в чистом виде представляет собой белый порошок из прозрачных мелких кристалликов , на вкус имеет лёгкий кислый привкус. Янтарная кислота не ядовита, не токсична для окружающей среды, поэтому её можно использовать дома и в огороде без защитных средств.

Янтарная кислота в таблетках продаётся свободно в аптеках, но уже с примесями . В состав таблетки 500 мг входит 100 мг янтарной кислоты и остальные компоненты – глюкоза, крахмал, кальция стеарат, тальк. Эти добавки безопасны для растений и оставляют небольшой осадок, в то время как чистая янтарная кислота растворяется в воде без следа.

Чистый препарат для растений можно купить в цветочных магазинах. Небольшой пакетик чистой янтарной кислоты весом 4 гр, если сравнить с таблетками (в 1 таблетке содержится 0,1 гр янтарной кислоты), равноценен 4 пачкам таблеток по 10 штук.

Янтарная кислота – абсолютно безопасное вещество, которое присутствует во всех живых и растительных организмах. В медицине янтарную кислоту используют для стимуляции метаболизма. Так же как и для человека на растения янтарная кислота действует как стимулятор, то есть ускоряет все обменные процессы, но не является питательным веществом, поэтому удобрения янтарная кислота не заменяет . Это вещество может реанимировать угнетённые и больные растения, которые находятся в стрессе из-за каких-то неблагоприятных условий. После переезда, при пересадке обработка янтарной кислотой поможет прижиться и адаптироваться растению на новом месте.

Как приготовить раствор янтарной кислоты:

Янтарная кислота хорошо растворяется в холодной воде. Рекомендуется готовить раствор янтарной кислоты для растений перед использованием, так как храниться он не более 3-5 дней в темном месте . Янтарная кислота для растений нужна в малых дозах, применять сильно концентрированные средства не следует, хотя большого вреда избыток янтарной кислоты растениям не принесёт, так как это вещество быстро нейтрализуется.

Чтобы получить 1% раствор нужно 1 гр. чистого вещества развести в 1 литре воды, но в такой сильной концентрации средство использовать не следует. Для растений обычно используют 0,01 раствор янтарной кислоты, для этого 1 литр 1% раствора нужно разбавить водой до объёма 10 литров или 100 мл 1% раствора долить водой до 1 литра.

Если использовать таблетки, то для получения 0,01% раствора нужно растворить в 1 литре воды 1 таблетку.

Способы применения янтарной кислоты для растений:

1. Янтарная кислота стимулирует прорастание семян, повышает их всхожесть . Семена перед посевом замачивают на сутки в 0,1% — 0,2% растворе янтарной кислоты, для его приготовления 1-2 гр препарата нужно растворить в 1 литре воды

2. Укоренение черенков происходит быстрее после обработке в растворе янтарной кислоты. Нижний срез черенков погружают в 0,02% раствор янтарной кислоты на 12 часов (200мл 1% раствора разводят водой до 1 литра). После обработки черенки высаживают в подготовленный субстрат.

3. Ускорению приживаемости растений способствует янтарная кислота, так как она стимулирует восстановление корневой системы . Перед посадкой на новое место корни саженца, цветка или комнатного растения опускают в 0,02% раствор янтарной кислоты на пару часов. Листья и побеги растения можно обрыскать или смочить тем же раствором, чтобы они не увяли при пересадке.

4. Для стимулирования роста новых побегов, для ускорения начала цветения растения опрыскивают 0,01% раствором янтарной кислоты . Опрыскивания полезно делать не только для комнатных растений, а также для рассады при пикировке, при пересадке, весной для адаптации растений в неблагоприятный период колебания температур.

Применение янтарной кислоты для комнатных растений:

Для комнатных цветов раствор янтарной кислоты готовят также как для огородных и садовых растений – для укоренения черенков 0,02%, для опрыскивания 0,01%.

— Клубни цветов бегоний, глоксиний можно замачивать в 0,02% растворе янтарной кислоты для ускорения их прорастания.

— Полив комнатных цветов с янтарной кислотой усиливает их рост и цветение. Поливать растения с янтарной кислотой можно весной и летом не чаще чем 1 раз в месяц. Раствор для полива комнатных растений готовят 0,01% концентрации.

— Янтарная кислота широко используется в уходе за орхидеями . При пересадке корни орхидей полезно замачивать в 0,01% растворе янтарной кислоты. Кожистые листья орхидей протирают ватным тампоном, смоченным в том же растворе, чтобы цветок не увядал и быстрее адаптировался. Опрыскивание орхидей с янтарной кислотой стимулирует их начало цветения. После появления цветоносов у орхидей янтарную кислоту продолжайте использовать для опрыскивания раз в неделю, для увеличения количества бутонов на цветоносах.

— Для реанимации комнатных растений, попавших под сквозняк или в другие неблагоприятные условия , которые привели к увяданию, пожелтению или опадению листьев нужно готовить 0,1% раствор янтарной кислоты. Опрыскивания для восстановления растения проводят через несколько дней 2-3 раза.

Янтарная кислота при выращивании овощей и садовых культур повышает их урожайность:

— Клубни картофеля опрыскайте или замочите в 0,02 % растворе янтарной кислоты для стимуляции их прорастания.

— При выращивании рассады овощей и цветов опрыскивание стимулирует развитие молодых растений, повышает их устойчивость и ускоряет приживаемость после высадки в грунт .

— Опрыскивайте томаты перед цветением и после 0,01% раствором янтарной кислоты , это повысить количество завязей и ускорит формирование плодов.

— Установлено, что янтарная кислота снижает количество нитратов в овощах при избытке азотных удобрений.

— Виноград рекомендуется опрыскать раствором с янтарной кислотой при появлении новых побегов и листьев , это стимулирует их рост, усиливает цветение и повышает устойчивость при заморозках.

— Все садовые культуры – яблоню, сливу, вишню, клубнику полезно перед цветением опрыскать с янтарной кислотой , это стимулирует цветение, образование завязей и рост новых побегов, а также усиливает их защиту от грибных заболеваний.

Статья полезна? Ставьте лайк! Подписывайтесь на канал!

Источники:

http://elektro-sadovnik.ru/yhod-za-cvetami/pochemu-pri-vyrashhivanii-rassady-nuzhno-ispolzovat-yantarnuyu-kislotu
http://www.rosebook.ru/topics/casper/jantarnaja-kislota/
http://www.forumhouse.ru/entries/13378/
http://zen.yandex.ru/media/id/5ad1a2d74bf161b9d896e4d2/5be52d171989d400a9b17ce9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector