Как сделать пол в вагончике

Проверено на себе

Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Утепление и настил пола в бытовке — часть 1

С момента покупки бытовки в ней был только черновой пол в виде обрезной доски дюймовки плохого качества, но зато заботливо устланый производителем тонюсенькой полиэтиленовой плёнкой. Настал этап утепления и укладки чистового пола.

После снятия п/э плёнки черновой пол предстал в таком неприглядном виде:

Сырые доски рассохлись, образовались сантиметровые щели. При постройке бытовки производитель «качественно» заделал все имеющиеся на тот момент щели монтажной пеной, чтобы не сквозило:

Убрал весь этот шлам из щелей, покрыл двумя слоями антисептика:

После высыхания антисептика уложил мембрану, закрепил скобами. Резать было лень, уложил два полных полотна со смещением, нахлёст получился знатный, почти что в два слоя вышло:

По низу стены промазал защитным составом, так как потом к этому пространству доступа уже не будет. Начал укладку утеплителя. Чтобы было проще и быстрее, укладку утеплителя совместил с креплением опорного бруска для чистового пола. Ну это как бы лаги, но нифига не лаги, ибо лаги сечением 50х50 это не лаги. Уложил ряд утеплителя, закрепил брусок:

И так далее, ряд утеплителя — брусок:

Поскольку в бытовке уже накопилось порядочно разного барахла (инструмент, материалы, спецодежда, элементы полевой кухни и мебели, детские игрушки и т.п.), то решено было делать пол в два приёма — по полбытовки, поочередно перетаскивая вещи в противоположную половину. То есть сначала первые три метра утепления и покрытия, затем вторые три метра. Оказалось вполне удобно — ворочать трёхметровый шпунт легче, чем шестиметровый. Однако первая половина закончилась резаным рядом утеплителя. Не страшно.

Далее уложил пароизоляцию. Занятие это крайне неудобное. Не знаю, может быть есть какая-то особая технология, но я, кроме как кинуть временные доски поверх утеплителя чтобы ходить по ним, ничего более умного не придумал. Скакать по этим досочкам, постоянно передвигая и перекладывая пароизоляцию — то ещё развлечение. Но тем не менее сделал качественно:

Весь периметр склеил бутил-каучуковой лентой для обеспечения замкнутого объёма:

Можно укладывать чистовой пол. Привёз шпунт, нарезаный по три метра:

Предварительно весь шпунт покрыл защитным составом Панели Ясся снизу, и по боковым и торцевым граням. Покрыл, как и фанеру на стенах, в один слой, ждать высыхания и крыть в два слоя слишком долго. Досочки сохнут:

Пока покрывал последнюю доску, первая уже подсохла, начал укладку:

В качестве финишного покрытия будет линолеум, так как бытовка — помещение маленькое, грязь снаружи будет активно таскаться внутрь, никакое дерево долго не протянет. По этой причине крепил шпунт шурупами вертикально насквозь. К тому же при скрытом креплении в торец каждая доска была бы закреплена на один шуруп по ширине, что негативно бы сказалось в будущем при возможном влажностном кручении досок. А так на два шурупа по ширине — надёжнее:

При укладке шпунтованной доски я намеренно нарушил технологию этой работы. Положено прижимать каждую новую доску струбцинами к уже закрепленным ранее перед её креплением к лагам. Но, таких длинных струбцин у меня не было, покупать их ради такой маленькой площади было неразумно, да и объект сам по себе не требовательный. Поэтому просто подбивал молотком и поджимал фомкой так, чтобы не было видно щелей.

Весь шпунт уложен, по периметру оставил сантиметр для запенивания:

С использованием малярного скотча (для удобства последующего подрезания пены) запенил периметр:

Вторая половина по такому же алгоритму.

Затраты

• Шпунт 28х121х6000 мм сорт АВ, 17 шт — 6834 руб. (Петрович)
• Мембрана Изоспан А, 1 рулон 70 кв.м. — 1927 руб. (Строитель)
• Шурупы TORX 5х70, 600 шт — 1785 руб. (Метизы)
• Брусок 50х50 2м, 12 шт — 1582 руб. (Строитель)
• Антисептик ХМББ 10л, 2 шт — 665 руб (Антисептик)
• Утеплитель, пароизоляция, пена, защитный соства Панели Ясся, бутил-каучуковая лента — остатки от предыдущих закупок

Подытог: 12793 руб.
ИТОГО: 209626 руб.

Пол в бытовке — утепление и отделка, пространство под бытовкой

Способ утепления пола бытовки выбирается исходя из типа фундамента. Чаще всего дачные бытовки возводят на свайно винтовом или столбчатом типе фундамента. При этом кирпичные, железобетонные столбы или металлические сваи возвышаются над уровнем грунта не менее чем на 30 см. В этом случае практикуют способ утепление пола бытовки по “черновым полам”.

Способ утепления пола — по черновым полам

Для данного способа утепления применяют листовой пенополистирол – пенопласт высокой плотности, и минеральную вату в виде плит либо скрученную в рулон. Изначально на половом основании с шагом примерно в 100 см монтируют брус 50×50 мм. Иногда используется более широкий брус 50×100 мм. Смонтировав несущие брусья, между ними все пространство заполняется утеплителем.

Если для утепления используется пенопласт в листах, обязательным условием является обработка первичной деревянной поверхности и несущих брусьев эмульсией против грибка и плесени. Коэффициент теплопроводности пенополистирола равен 0,082 Вт/м.кв. а, тот же коэффициент у минеральной ваты составляет 0,036 Вт/м.кв. Разница не особо большая именно в утеплении, однако пенополистирол в листах практически лишен проводимости воздуха и образовавшейся конденсат довольно долго испаряется. Если не произвести соответствующие обработки деревянных поверхностей, пол бытовки спустя несколько лет может начать гнить и покрываться плесенью. Что важно учесть: пенопласт может быть съеден грызунами.

В случае заполнения пространства между несущими брусьями минеральной ватой, ситуация изменяется в корне. Деревянную поверхность пола и брусьев достаточно обработать эмульсией против короедов. Однако прежде чем укладывать минеральную вату, изначально на всю площадь пола, по смонтированным брусьям, производят монтаж пароизоляционной пленки, принцип действия которой похож на работу ниппеля. Данная пленка будет выпускать влагу и пар из пола, тем самым минеральная вата, находящаяся в толще полового основания, всегда будет оставаться сухой. После укладки минеральной ваты, поверх нее монтируют второй слой пароизоляционной пленки и после этого набивают половую доску.

Способ утепления — по лагам — утепление пространства под бытовкой

Иногда, дачные бытовки возводят на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. При этом под несущими половое основание лагами и грунтом оставляется пространство в 20-25 см. Именно это пространство и заполняется утеплителем. В качестве утеплителя используют керамзит или крупный гранулированный пенополистирол, а также, иногда дополнительно применяется рулонная минеральная вата.

Работает этот способ и если в качестве фундамента выбраны фундаментные блоки, а пространство под бытовкой закрыто (профильными листами, досками — не важно).

Если утепление проводим на уже готовом объекте: аккуратно демонтировать половую доску и оценить качество несущих лаг. Если есть необходимость, поврежденные плесенью лаги заменяются новыми и обрабатываются антигрибковым покрытием. Далее все пространство засыпают утеплителем, при этом керамзит или пенополистирол не досыпают до уровня лаг на 50-60 мм. Оставленный промежуток застилается рулонной минеральной ватой, поверх которой монтируют пароизоляционную пленку. Завершается работа по утеплению пола бытовки монтажом поверх пленки половой доски или толстой влагостойкой многослойной фанеры.

Некоторые мастера советуют прямо на поверхность земли укладывать в один слой рубероид, он защитит бытовку от испарений и конденсата.

Отделка пола

В качестве отделки для пола используются линолеум, ламинат или половая доска. Линолеум – наиболее бюджетный вариант, обеспечивающий долговечность и нетребовательность в уходе. Ламинат очень не любит повышенную влажность, поэтому если бытовка в холодное время не отапливается, его использование не рекомендуется. Половые доски – достаточно дорогой способ отделки пола, но зато экологичный, долговечный и надёжный. В бюджетных вариантах на полу вы можете увидеть просто необработанные доски.

Как утеплить бытовку своими руками

Бытовками называют технические сооружения, возводимые на стройплощадках для хранения инструментов и отдыха рабочих. Необходимость утепления этой постройки может возникнуть в самых различных ситуациях: наступление холодов, использование бытовки для собственных нужд в качестве мастерской, кладовки, сарая и т.д. Теплоизоляция стен, пола и потолка требует комплексного, профессионального подхода.

Выбор теплоизоляционных материалов

Рынок современных материалов для внутреннего и наружного утепления различных объектов предлагает потребителю широкий выбор. Основные товарные позиции с краткой характеристикой технических параметров:

• Пенополистирол, или пенопласт . Материал экологически безопасный, простой в укладке, обладает малым весом при наличии очевидных достоинств: огне- и влагостойкость, способность переносить температурные деформации, долговечность эксплуатации. Минус пенопласта — отсутствие гибкости, на неровных поверхностях могут образовываться зазоры;
• Минвата . Хороший теплоизолятор, отлично поглощает звуки и устойчив к случайному возгоранию. Минеральная вата в зависимости от используемого при изготовлении сырья бывает стеклянной, шлаковой и каменной. По причине невысокой стоимости минвата весьма популярна у частников при утеплении хозяйственных построек;
• Хлопковый утеплитель — материал, отличающийся прекрасной тепло- и шумоизоляцией. Производитель выпускает его в форме плит или матов. Существенный недостаток — горючесть, поэтому требуется предварительная прописка основания огнестойкими составами. Монтаж требует приложения усилий;
• Торфяные блоки , изготавливаемые из отходов торфа (опилок, стружки). Плиты не боятся влаги, подходят для внутренних и наружных теплоизоляционных работ, обладают антибактерицидными свойствами;
• Пробковый утеплитель — экологически чистые плиты или полотна из спрессованной коры пробкового дерева. Упругий и антистатичный материал хорошо поглощает шум и удерживает тепло;
• Эковата на 75% состоит из целлюлозы и бумажной макулатуры. Теплоизолятор из вторичного сырья достаточно гигроскопичен, это считается недостатком материала. Главный плюс эковаты — абсолютная экологичность;
• Экотеплин — утеплитель на льняной основе, имеющий длительный срок использования. Плюс — в его структуре не размножаются бактерии, не заводятся насекомые и не селятся грызуны.

Выбор того или иного теплоизолятора должен базироваться на конкретных условиях внешней среды и назначения бытовки. Главная задача выбираемого материала — сохранение тепла внутри хозпостройки. Но помимо этой функции, утеплитель должен отвечать ряду требований:

• Повышение температуры в помещении не должно стать причиной возгорания;
• Если бытовка предназначена для проживания людей, используемые материалы должны отвечать правилам экологической безопасности;
• Чем выше износостойкие характеристики утеплителя, тем он надежнее;
• Изоляционные материалы лучше выбирать те, которые способны прослужить долгие годы.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит утеплить бытовку современными материалами, отвечающими требованиям пожарной и строительной безопасности.

Варианты теплоизоляции бытовок

Утеплить бытовку можно следующими способами:

• С помощью универсального изоляционного материала Изоспан;
• Теплоизоляцией Кнауф;
• Устроить внутренний теплоизолятор;
• Монтировать внешнюю обшивку;
• Поместить теплоизоляционный материал в промежуток между стен.

Монтаж теплоизолятора между стенами возможен лишь в том случае, если конструкция изначально приспособлена для таких операций. При утеплении бытовки изнутри стоит учитывать, что полезная площадь внутреннего помещения заметно сократится в размерах. Этот факт стоит учитывать и при выборе материала.

Важно: если описания экологических характеристик нет, не стоит приобретать такие теплоизоляторы. Вредные пары, выделяемые ими в атмосферу, могут нанести вред здоровью людей, эксплуатирующих утепляемые объекты.

Арсенал инструментов для работ

Утепление бытовки своими силами требует не только навыков, но и соответствующего набора приспособлений и инструментов:

• цокольный профиль;
• молоток;
• армированная сетка;
• строительный уровень;
• леса или козлы, если потолки высокие;
• перфоратор;
• металлический шпатель;
• емкости для растворов и перчатки;
• нож, пила и терка для пенопласта.

Также могут понадобиться тарельчатые дюбеля, шпатлевка, клей, монтажная пена, грунтовка и непосредственно сам теплоизоляционный материал. Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, в процессе работы мастеру могут понадобиться и другие инструменты, все зависит от выбранной технологии теплоизоляции.

Этапы утепления бытовки

Всю работу по теплоизоляции хозяйственного сооружения можно представить в виде отдельных этапов:

• Утепление полов . Возьмем для примера минвату. Помимо самого теплоизоляционного материала понадобятся брус 50*50 мм, пароизоляционная пленка, защитное средство для профилактики размножения насекомых и микробов. Основа освобождается от мусора, производится обработка эмульсией. Отдельно обрабатывается деревянный брус. На подсохшее основание укладывают пароизоляцию, глянцевая сторона – на черновой пол. По периметру с отступом 15 см от стен монтируют брусья на расстоянии 15 см друг от друга. В свободные ячейки закладывают минвату. Поверх решетки степлером закрепляется ПВХ пленка, на которую расстилают OSB-плиты;
• Теплоизоляция потолка . Эту операцию целесообразнее проводить снаружи, после разбора крыши. Последовательность работ аналогична утеплению пола. Когда минвата разложена по ячейкам, крыша закрывается вновь;
• Утепление стен . Начинается этот этап с обработки стен составом от плесени и грибка. Далее устанавливают вертикальные брусья. Фиксация минваты в промежутках между деревянными элементами осуществляется с помощью степлера.

Важно: бытовки из дерева утепляют обычно пенопластом. А применение минваты требует закрытия утеплителя фасадной доской или вагонкой.

• Утепление окон на бытовке . Для теплоизоляции окон пользуются силиконовый герметик, который наносится под штапики. Некоторые владельцы решают проблему утечки тепла установкой стеклопакетов.

Затраты на утепление бытовки зависят от нескольких факторов: цены используемых материалов, объема работ, необходимости привлечения специалистов со стороны. Приступать к теплоизоляции стоит лишь при наличии знаний и определенных навыков в сфере строительства. Тем более, что сейчас гораздо проще сразу купить утепленную бытовку , чем утеплять ее самостоятельно.

Как построить бытовку своими руками: инструкция

Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.

Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.

Проект

Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.

Проект трехкомнатной бытовки

Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.

Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.

Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.

В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.

Основание

Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.

Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.

Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть

Строительство основания бытовки

заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.

Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.

А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье (здесь).

Несущий каркас

Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.

Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.

Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.

Следующий этап – стойки:

• угловые и несущие (включая дверные) формируйте доской 100 х 40 мм;
• промежуточные (включая оконные) для экономии можно изготовить из бруска 50 х 50 мм.

Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго вертикально.

Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.

Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.

Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.

Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.

Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.

Промежуточные стойки

Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.

Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.

Крыша

Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.

Формируем кровельный пирог:

• крепим к стропилам рулонную гидроизоляцию, а поверх – обрешетку. Шаг зависит от кровельного материала. Обязательно нужно проложить тепло-, пароизоляцию, влагозащиту;
• скрепляем кровельный материал согласно технологии монтажа.

Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.

Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.

Пол в бытовке своими руками

Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.

Потолок

Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.

Стены

Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• влагоизоляция, пропускающая пар;
• наружная обшивка для защиты и декоративных функций.

Для внешнего слоя лучше всего подходит блокхаус или имитация бруса . Они прочнее, толще и долговечнее вагонки. Еще один вариант – виниловый сайдинг. За ним не нужно ухаживать, красить, обрабатывать антисептиком.

Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.

Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.

Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).

Источники:

http://www.ksv.org.ru/2015/07/blog-post_27.html
http://adne.info/pol-v-bytovke/
http://zen.yandex.ru/media/id/5d80a86d3642b600ad05251f/5d88a861aad43600ad3523ed
http://5bytovok.ru/article-item/stroitelstvo-bytovki-svoimi-rukami/